Подпольный дневник алкокритика. Страница 8

«Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября», как совершенно справедливо заметил Михаил Шуфутинский. Лента полна детей, у которых такой вид, как будто им предлагают остывшую манную кашу, но есть шанс затеряться в толпе. Некоторые несчастные в самом деле рады, что наконец-то нашелся повод выгулять новый пиджачок. Самые умные дети с сожалением осматривают натруженно улыбающихся родителей, над ними пора брать шефство. Ни одного учителя в кадре, конвойных нельзя. Сцены прощания с хорошей жизнью.

Не помню более щемящей тоски, чем та, что накрывала по приезде в Питер. Частокол чахлых ёлок начинался ещё где-то в Беларуси. В Жлобине разыгрывалось последнее шоу плюшевых игрушек, в окнах проплывали оранжевые львы в натуральную величину и красные макаки, голубые слоны и зелёные удавы. После чего дорога тонула в однообразном мелькании мельчающих ёлок. Свинцовый чулок натягивался на небо где-то в районе Тосно и совершенно закономерно металлический воздух сгущался в клёпанные арки Витебского вокзала. В следующий раз солнце появлялось недели через две, провалившись случайно в какую-то тонкую щель. Но есть одно обстоятельство. Я ни разу не приехал вовремя. Мой школьный год начинался 10 сентября. Официально я болел. Взаправду — оставался еще на недельку в селе Великий Дальник, чтобы поесть кавунов и собрать деньрожденную дань с родственников. Пять рублей — минимальный взнос, с дядьёв по десять, с крестного пятнадцать, в жирные года — четвертак. Однажды я насобирал на велосипед. Забирать меня приезжал папа, поэтому накрывался длиннющий стол, который бабушка готовила дня три. Все эти голубцы с сальцем, завернутые в листья квашеной капусты, умопомрачительно вкусная лапшичка, нарезанная на большом табурете и сваренная в курином бульоне, сама курица, желтеющая своей натуральной деревенской кожей, пахнущие помидорой, сахарные на разрыве помидоры, новомодный «еврейский» салат из вареного мяса и маринованного лука, икра из синеньких, просвечивающее, готовое растаять мраморное сало и подкопченный почеревок, запеченные и ошкуренные перцы, сальтисон и кровяная колбаса, холодец и единственное небабушкино блюдо, дядино — шашлык из шейки, маринованной в луке и вине.

Мужчины пили гранеными стаканами самогон и все чаще водку, символ благополучия. Вливали медленно, деловито, аккуратно собирая все подчистую. 200-граммовые уступали место 100-граммовым — признак облегчения трудовых условий жизни. Папа наливал мне щедрой пьянеющей рукой дядино вино.

#какясталтемкемястал

Ггг, что если все-таки натуральная пробка, а штопора нет. Четыре способа открыть бутылку вина. Мне больше всего понравился способ с шурупом и вилкой.

Полная неразбериха с пробками и винтовыми крышками. Тут было сразу три вопроса. Проливаю свет.

Вопрос про пробки
«Правильно ли думаю, что в случае если пробка натуральная (тафталогия - пробковая), при ввинчивании начинает крошиться, то это первый признак потери бутылки, второй признак это естественно запах, а третий это если вино пенится при наливании? ну у меня там вообще на пробке плесень была, так что я даже рисковать не стал, тем более, что бутылка 2014 года».

Вот из всего, что здесь написано, важно только одно, а именно — запах. Если пробка рассохлась, крошится, превратилась в масло (не раз встречал в бутылках 70-х), покрыта слоем плесени или каких-то странных кристаллов — это ровным счетом ничего не значит. Главное, чтобы пробка или то, во что она превратилась, продолжала выполнять свою функцию — защищать вино от попадания кислорода. Сколько раз я по крошке доставал пробку из горлышка, всю рассохшуюся в пыль, но сохранившую вино. Единственное, что вам может сказать, испорчено вино или нет, — это ваш нос. Если в вине горелые, вареные ароматы, если оно пахнет уксусом, хересом, бабушкой и склепом, то да, так и есть — окислено. Если пробка покрыта слоем плесени толщиной в палец, а вино благоухает букетами роз и ягодной корзиной, то чего вам еще надо. И последнее — если тихое вино пенится при наливании, нет, ничего не значит.

Вопрос про крышки
«я недолюбливаю винтовые крышки в бутылках, тк пробка натуральнее и более благородней кажется. я ошибаюсь или это правило работает?»

Так, как недолюбливали португальскую пробку австралийцы в 1970-80-х, редко кто что недолюбливал. Португальцы, почти монополисты на рынке пробки (дубы у них эти пробковые хорошо растут), отправляли за океан самый худородный товар. В то время даже пробка нормального качества давала почти 10% (десять процентов, Карл!) брака. Каждая десятая бутылка была с проблемой из-за некачественной пробки. У австралийцев этот процент был еще выше. Ну вас к бую, сказали австралийцы и вложились в исследования синтетической пробки и винтовой крышки. Одним из главных недостатков винта оказалось то, что он не пропускает кислород, а в случае некоторых красных вин это травмоопасно — у них может образоваться сероводород. Сероводород пахнет болотом и тухлятиной, а это нехорошо. Тогда гиганты винтовой индустрии придумали мембраны, прилегающие к горлышку, которые дозированно пропускают микропорции кислорода. Вопрос был решен. Производители пробки тоже не дремали, не буду вдаваться в подробности, но сегодня риск «болезни пробки» сократился до 1%. Единственный аргумент пробочников против винтовиков — дескать, мы натуральнее. Ну, это так, знаете ли, чисто эстетический аргумент. Подавляющее большинство натуральных пробок сегодня — это агломерированная пыль пробкового дерева — на совершенно натуральном клею. Цельная, красивая корковая пробка встречается почти исключительно в премиальных бутылках. Если она вам встретится, не спешите выбрасывать, вы за нее заплатили 1.5-2 евро. Сегодня все чаще встречается другое явление — бутылка стоимостью 100 долларов и выше стоит под винтом и ей кайфово. Потому что это а) безопаснее, риск болезни пробки стремится к нулю, б) надёжнее, у винта предсказуемая пористость в отличие от пробки, а значит предсказуемое развитие.

Вопрос про винт вдогонку
«Правда ли, что с винтовой крышкой вино может храниться, а главное, сохранять неизменные качества вечно, независимо от сложности и возраста (т. е. Например, можно ли в молодом белом совиньоне лет на 8 так сохранить свежесть)?»

Про вечность мы пока не знаем. «Клинические» испытания могут дать ответ примерно о 20 годах. Да, действительно, при прочих равных, винт сохраняет свежесть даже не супер сложных вин, и условно в молодом совиньоне 8 лет возраста будут практически незаметны. Если, конечно, вино у вас не перегревалось, не стояло на солнце, не перемерзало. Встречал таких молодцов-огурцов.

@sprosi_raskova_bot питается вопросами про вино, расскажите о нем своим друзьям!

#плодыпросвещения
читатели из Калифорнии спросили, что им пить, чтобы было похоже на Европу. Я ответил, мол, начните с орегонского пино нуара и рислинга из штата Вашингтон.

«огромное благодарю за совет пино нуара из Орегона! сегодня пришлось изменять паэлье с ним. по ощущениям было как знакомство, когда кажется, что знаешь человека всю жизнь))) очень здорово получилось»

«рислинг попался только из Колумбии и Калифорнии, но буду искать Вашингтон»

Columbia Valley — это же не страна Колумбия в Южной Америке, это AVA, American Viticultural Area, что-то вроде IGP в Европе. Долина реки Колумбии. А река Колумбия протекает в основном по штату Вашингтон. Так что всё верно. Это он, вашингтонский рислинг.

Рислинг настолько мега популярен в этом штате, что США стали второй страной по посадкам рислинга в мире (сразу после Германии).

Мозель в бокале вы не получите, конечно, вашингтонский рислинг пышнее, спелее, и гудронная нота не редкость, но это все-таки на парсеки ближе к Европе, чем маслянистое калифорнийское шардоне.

Впрочем, что это я так скопом про Калифорнию. И здесь есть элегантнейшие вина. В последние десятилетия виноделы активно осваивают прохладные участки, выходящие к Тихому океану, забираются повыше в горы в поисках лёгкости, кислотности, ароматичности. Западное побережье в почёте.

Вот подборка элегантной Калифорнии Ронана Сейбёрна для журнала Decanter. Целых 30 штук. Enjoy.

“I want to showcase a selection of wines more likely to be of interest to Decanter readers, from established names who have always valued elegance and finesse over power, and from a new wave of producers who share the same philosophy”.

https://www.decanter.com/premium/top-30-californian-white-wines-for-summer-398167/

«Этна самое». Написал программную статью про вина Этны. Компактный лонгрид, объясняющий, почему они такие крутые. Там же топ-5 доступных в России Etna Rosso DOC за небешенные деньги, районе 2-2,5к, если пользоваться скидками Вакхадемии. Этна самое, что у нас сегодня на вечер?

P.S. телеграм подсасывает ошибочный бейдж и описание под эту ссылку (про пинычи), не знаю, что с этим делать, но ссылка правильная, по ней лежит Этна.

Пишу про грибы (ботритис, он же благородная плесень), ем грибы в Dada. Грибы запечены с сулугуни. Чувствую острую нехватку грузинского оранжа, так чтоб с танинчиком, какую-нибудь модерновую кахетию, шесть месяцев в квеври на шкурке, чтоб ярко и ароматно. Чувствую нехватку Tchotiashvili Kisi.

Скажу вам, кто мои любимчики. Вот эта битва Грузии с миром в 12 раундах была, конечно, эпохальной, но у меня было еще несколько поводов "пробовать оранжевое" (с).

Во-первых, мы размялись дружественным матчем на курсе Вакхадемии "Модно пить", там было 8 великолепнейших оранжей. Во-вторых, мы вместе с Ирой Дегтяренко бились врукопашную с Андреем Ушаковым и Аланом Бигати. Это был грузинский Wine Wrestling Влады Лесниченко, и там мы вскрыли еще 4 оранжа. Итого 36, 18 грузинских квеври и 18 оранжей со всего мира.

Семерка моих любимчиков в Грузии:

Iago Chinuri 2018
Papari Valley 2 Qvevri Terraces Rkatsiteli 2018
Gaios Sopromadze Winery Tsolikouri 2017
Gvymarani Mtsvane 2017
Chona's Marani Mtsvane 2017
Tchotiashvili Kisi 2015
Lekso's Marani Khikhvi 2017


Семерка моих любимчиков в мире:

Primosic Ribolla di Oslavia Riserva 2015
COS Pithos 2016
Tschida Himmel Auf Erden 2016
Movia Rebula 2015
Vodopivec Vitovska 2015
Mahara Viticultors Albur Blanco 2016
Radikon Oslavje 2011

http://vakhademia.ru/qvevribattle_27052019

Предлагаю выдавать медали виноторговцам-пиарщикам. Основные критерии: 1) много насрал на головы коллег и им же в бокалы, 2) объездил полсвета и на этом основании пиздит 3) модно пострижен и увешан четками 4) самоуверен и скромен 5) якобы стесняющийся графоман.

Я пьян, у меня дочь родилась, мне вставили штифты вместо зубов, могу себе позволить.

Да, даже не медаль, а орден — за заслуги перед отечеством, которого дым нам сладок и приятен, которого дымок спаленной жнивы, в ночи кочующий обоз и так далее.

Рубрика #полезное. Друзья из invisible дарят два правильных бокала на первый заказ. Чем хорош инвизибл: а) снимает головную боль по выбору вина, хоть одной болью меньше, тематический ящик пришел — неделю отдыхаешь, б) тексты для блога пишет Лиза Настатуха, это остроумие и отвага, соответственно, тоже расслабляет, всё как в раджа йоге.

https://www.invisible.ru/vraskovoff/

Якобы боевые генералы грохались в обморок на родах своих жён в роддоме номер восемь на Самаркандском бульваре дом три. Толстовский поворот. Так и слышен вздох бахромы на эполетах, робкий перезвяк медалей, устилающих ровным слоем мундир, а затем громогласная встреча боевой сабли и продезинфицированного пола.

— Миша! Миша! Да помогите же ему! У него же осколочное! Ах, дура, я должна была отговорить. Миша-а-а-а-а-а.
— Так, не ори, больнее будет. Дыши ровно. Расслабляйся. Лоб не морщь.
— Ууууууй, больно.
— Не ной, человека рожаешь.

— Армен Карапетович, с этим что делать?
— Пристрелите, чтоб не мучился.

— Уйййяяяяя!!
— Не уйя, а тужься давай, полный вдох, спину округли, колени к плечам. Давай, давай, давай! Жми!

А в это время ветерану двух чеченских войн и одной афганской, кавалеру ордена Георгия второй степени, генералу Звереву снилось, что он в деревне, на речке, ловит рыбу с пацанами.

— Мишааа, подсекай! Уходит, гнида. Давай, давай, сачком её. Леску порвёт, зараза. Миша, в воду! Бери ее руками.
— Я, я плавать не умею.
— Трус!

И Михаил Константинович проваливается в сон еще глубже.

Шампанского ночью под рукой не оказалось. Нашарил просекко на антресолях, нет, не тот эффект. Более того, жуткий диссонанс. Вывод: надо всегда на всякий случай иметь в тёмном углу кладовки забытую бутылочку Ля Гран Дам 1989, ну или на худой конец... Нет, никаких худых концов. Только кюве престиж.

4210, 54, 9-10 по какой-то там шкале, кричит властно, как большой линейный паровоз. Дуня

Дочь

Терпел-терпел, но не вытерпел, похвалюсь. И я внёс свой скромный вклад в переиздание seminal wine book (из этих семян выросла вся современная винная журналистика и критика Британии) Майкла Бродбента, человека-легенды. Ему 92, а он до сих пор по Лондону на велике ездит, заузив брючины костюма прищепками.

От меня в новом издании «Wine Tasting» словарь дегустационных терминов русского языка.

Как я его сделал? Во-первых, открыл «Настольную книгу дегустатора» уважаемого мною Юрия Эммануиловича Зыбцева, ужаснулся и закрыл, потому что там калька с французского, если мы таким языком будем говорить о вине, то нас поймут только те, кто французский в школе учил, и то, предварительно сделав в уме обратный перевод.

Во-вторых, я открыл русский перевод Паркера. Это вообще туши свет. Ну, как мы переводной научпоп издательства «Эксмо» читаем? В уме перевел обратно на английский и понял, о чем речь. Забавное упражнение.

В-третьих, я расслабился и открыл сборник статей Василия Раскова, где хорошим русским языком рассказывается про вино. И за полчаса собрал наиболее важные и осмысленные профессиональные дегустационные термины, добавил описание на английском и транслитерацию.

Все, похвалился. Отлегло. Теперь важное — если хотите книгу Бродбента, пишите мне.

​​Посмотрел сегодня прямую трансляцию вебинара Стивена Спурье, где модератором выступил Эндрю Джефорд. Поводом стала презентация новой книжной серии Académie du Vin Library. Пока в серии вышла лишь одна книга: «Wine Tasting» Майкла Бродбента. Первое издание которой вышло в 1968 году, а последнее в 1975. Этот давно позабытый массовым читателем труд в своё время повлиял на очень многих англоязычных авторов, пишущих о вине. Кинга для Académie du Vin Library включает в себя полный текст издания 1975 года, а также предисловия и эссе от различных современных авторов, таких как сам Стивен Спурье, Хью Джонсон, Дженсис Робинсон, Жерар Бассе и других. В частности, эссе Хью Джонсона о том, как работа Майкла Бродбента изменила подход и язык в литературе, посвященной вину. Эта и другие книги серии принципиально не будет продаваться на Amazon. Цена для издания в твёрдом переплёте божеская – 25 фунтов стерлингов, безбожна стоимость доставки в Россию – те же 25 фунтов.

В рамках Académie du Vin Library планируется не только переиздание классических текстов, но и выпуск книг, специально написанных для этой серии. Планы можно увидеть на сайте, грядущие издания помечены как «sold out», но не пугайтесь, на самом деле они просто ещё не вышли. Например, «Serry» Бена Хокинса планируется к выпуску в сентябре-октябре 2019.

В целом вебинар хоть и короткий (около 45 минут), получился насыщенным. Эндрю Джефорд с переменным успехом подталкивал Стивена Спурье к рассуждениям о винном писательстве в целом. Началось с провокационного вопроса: «Что важнее в винной литературе: вино или сама литература (писательство)?» На который Спурье уверенно ответил, что, конечно, важнее писательство, потому что, если читатель не захочет перевернуть страницу и узнать, что же дальше, всё остальное теряет смысл.

По поводу старых текстов о вине и смысле их переиздания: «Старые книги о вине похожи на старые вина: далеко не каждой возраст идёт на пользу». Как человек, пишущий о вине, лично я рад подобным переизданиям. Влияние лексикона Паркера и WSET довлеет над всеми нами. Мы забываем о том, что были и другие подходы к описанию вин, удачные и нет, к которым стоит вернуться и попытаться переосмыслить их снова.

По ходу обсуждения Спурье несколько раз Спурье повторил одну мысль о современных винах, которая, видимо, важна для него, и я тоже нередко об этом задумываюсь последнее время (буквально вчера, на самом деле, когда писал обзор по Gavi). На английском она звучит кратко: wines that impress (show-off) and wines that express. По-русски я бы сказал: есть вина, которые хотят поразить, а есть вина, которые хотят выразить. Эпоха вин, которые хотят поразить, удивить своей яркостью или вычурностью, уходит и на смену ей приходит эпоха вин, которые выражают свою индивидуальность. Тема требует отдельного эссе, и я до неё доберусь в рамках своего многосерийного рассказа о том, откуда и зачем появились «натуральные» вина и каково их место в современном мире.

Ну а пока всё, пошёл дописывать (на самом деле беспощадно сокращать) свой обзор по Gavi.

Вы меня постоянно спрашиваете, кого я читаю в телеграме. На самом деле никто не спрашивает, на то он и телеграм, чтобы избавиться от необходимости обмениваться поглаживаниями и зуботычинами. Читаю Стаса Лобанова @okolovina, когда он пишет такие тексты. И вам советую. Ещё у Стаса периодически появляются обзоры по категориям, вот розе недавно было, находки типа «крутое редкое вино за недорого, ищите там-то». И ещё у Стаса очень интересные дегустации. Enjoy

А вам по секрету скажу: Яго Битаришвили своим единственным Jago Chinuri обыграл COS Pithos со счетом 10:2, при том что оба вина были великолепные, сложные, тонкие, но у Яго была какая-то звенящая ясность и сила. Не чинури, а цельный кусок белого янтаря. Не вино, а природное явление. Это был переломный раунд, когда Грузия начала отыгрывать отставание.

Утро не задалось. Один покровительственно называет меня «винным энтузиастом», другой тырит гид по минеральным винам, как ни в чем ни бывало рисует новую обложку и ставит ссылки на свое винное приложение. На мой вопрос «с фига ли» жутко оскорбляется: «я же вас подписал как автора», «да мы уже тырим у вас давно и никаких вопросов не было». Етить. Не, может, я чего-то не понимаю, может, меня какая муха укусила, может, я кретин и самодур или не с той ноги встал?

Все возможно. Ибо вчера было жарко. За Оранжевый кубок Вакхадемии боролись сборная Грузии и сборная Мира. 12 грузинских оранжей против 12 негрузинских оранжей. За сборную мира выступили игроки из Италии, Испании, Словении, Австрии, Франции, Греции, России и даже ЮАР. Пробовали вслепую парами (грузия-негрузия), голосовали поднятием рук. После 11 раунда счёт был 5,5 на 5,5. Пять побед одержали грузинские вина, пять побед негрузинские, одна ничья. Всё решилось в 12 раунде. Могиканин Radikon Ribolla 2011 боролся с Gvymarani Пёрышко того же примерно года, никто точно не знает какого, вино в квеври было забыто лет на сэм-восэм. Подробный отчет о битве со всеми именами, паролями, явками скоро появится на сайте Вакхадемии.