Simple Wine News. Страница 22

Всем утро понедельника. Вот вам #разминкадляпальца в продолжение винематографической темы 👇

«Еще недавно я ночевал под мостом, а сегодня я здесь, плыву на великолепном судне, пью шампанское в изысканном обществе. Налейте мне еще». Не знаем, пьет ли кто-то шампанское в только что вышедшем втором «Аватаре» Джеймса Кэмерона, но ровно четверть века назад, 18 декабря 1997-го, состоялись первые открытые показы его «Титаника». Тост за то, чтобы места всегда хватало для двоих! #поводестьаеслинайду #культурныйпэйринг #идомино @simple_wine_news

Наткнулись на милоту в интервью Джованни Пальтриньери — вот ☝️ этот представитель молодого поколения одноименной ламбрусочной династии буквально месяц назад раздает автографы фанатам (на самом деле нет). Бабушка Джованни Пьерина привыкла к ламбруско, сделанному в прямом смысле слова дедовским методом анчестрале — потому что именно так его делал ее муж Джанфранко, дед Джованни. Осадок тогда был во всех смыслах толще, поэтому бабушка никогда не пьет до дна, оставляя его в бокале. «Но, бабушка, прогресс не стоит на месте, мы научились делать анчестрале на тонком осадке, который можно не то что пить, им можно наслаждаться!». А бабушка все равно не допивает. Потому что не учи бабушку ламбруско наслаждаться. #милолактика @simple_wine_news

От создателей цирфандлера, ротгипфлера и Гумпольдскирхена. Никто: Абсолютно никто: Немецкий язык: ☝️ @simple_wine_news

Ну а что по вину, которое получается из цирфандлера? А оно обычно является блендом с сортом ротгипфлер (то есть «красный гипфлер»). И когда цирфандлер смешивают с «красным гипфлером», он переобувается и становится «шпетрот» («шпет красный») 🤯 Короче, «почему ваша красная смородина желтая — потому что она зеленая еще». И если к этому моменту у вас дергается глаз, то это норма. У нас тоже дергается. А так заходите, тут неглубоко. @simple_wine_news

Но кто такой цирфандлер? Шьямалановский твист (рановато, конечно, ну ладно): цирфандлер вообще не родственник (по крайней мере не близкий) зинфанделя. Есть версия, что он дитя греха между сортом ротер вельтлинер (то есть «красный», не «зеленый») и некой родней саваньена. Предполагается, что грех этот естественным образом свершился в окрестностях южного предместья Вены с труднопроизносимым названием Гумпольдскирхен 👇 (Кстати, если вы «проедете» по карте совсем немного дальше на юг, то увидите Бад-Фёслау, откуда в Австрии якобы начался ни разу не португальский португизер.) Также есть предположение, что цирфандлер родственник сильванера, который, в свою очередь, иногда называют «цирфандль» или «зеленый цирфандлер» (держитесь), но генетический анализ это не подтверждает.

Ну а сегодня еще о взрыве мозга, но уже не в таком хорошем смысле, как вчера. Мы как-то показывали родные места Мелании Трамп мира винограда — зинфанделя. На всякий случай напоминаем, что его имя при рождении црленак каштелански. Но почему тогда он зинфандель? Бывают, конечно, уму непостижимые этимологические дрейфы, но это не тот случай. Общепринятая и кажущаяся нам вполне правдоподобной версия заключается в том, что в США лозы этого виноградного Фомы Киняева въехали по паспорту сорта цирфандлер 👇 Хотя, например, в Талмуде ампелографии Wine Grapes утверждается, что «точная этимология зинфанделя остается загадкой». Ну ОК, кто мы такие, чтобы спорить.

Девять лет для виноделия — срок небольшой. Некоторые вина больше времени на выдержке проводят. Но девять лет для мира вина — это очень много. Именно столько прошло со времени выхода нашей книги «Просто о лучших винах». С тех пор изменилось тонно всего, поэтому у нас не оставалось иного выбора, кроме как радикально переработать ее и сделать ее еще проще, еще лучше, а главное — актуальнее. Так что встречайте второе издание «Просто о лучших винах»! Если вы все еще ломаете голову над тем, что положить под 🎄 мальчику или девочке 18+, то этот плод нашего совместного труда с издательством «Эксмо» — простой и, возможно, лучший вариант решения этой головоломки. Книга, едет-едет сквозь снежную равнину, и в самые ближайшие дни уже можно будет насладиться нотами свежей типографской краски в бокале. Предзаказ доступен вот здесь. Просто и лучше некуда. @simple_wine_news

Когда Тупунгато извергается (а он, кстати, активный), часть пепла, в отличие от самолетов, летит себе дальше в Атлантику, а часть выпадает в окрестностях Чападмалаля, чтобы приобщить эти места к благодати вулканических почв. Этим пользуются, например, #милыенашемусердцу Trapiche, которые выращивают на них здесь пино нуар. Но знаете, какой еще любитель вулканических почв, оказывается, во всех смыслах окопался здесь и, как вангуют виноделы, далеко пойдет? Ассиртико 😳 Ехал грека через океан, не иначе. Ну что ж, Аргентина однажды уже вывела на мировую арену одного француза. Два десятилетия назад Роберт Паркер назвал аргентинский мальбек самой недооцененной категорией в мире, и look at him now. Кто знает, может, еще через двадцать лет другой адвокат дьявола скажет то же самое про эллина, и в середине века мы все будем пить аргентинский ассиртико? Поживем — увидим. #продолжаемнаблюдение @simple_wine_news

Знаете, почему мы любим изучать виноделие? Потому что это занятие с завидной регулярностью взрывает нам мозг. В хорошем смысле. Вот смотрите. Снежная шапка на заднем плане фото ☝️ — это вулкан Тупунгато. Находится этот 6,5-километровый детина в Аргентине на самой границе с Чили. Мендосийские лозы на переднем плане, вероятно, благодарят его за свое счастливое детство и коммерческий успех аргентинских мальбеков. Но речь сегодня не о них. Чтобы попасть из пейзажа на снимке на атлантическое побережье в местечко со сложнопроизносимым названием Чападмалаль, нам потребуется две трети суток мариноваться в машине 👇 А вулканическому пеплу это, скажем так, раз дунуть (привет всем помнящим вулкан с еще более сложнопроизносимым названием Эйяфьядлайёкюдль и весну 2010 года от редактора канала, возвращавшегося в Москву с тремя пересадками и ночевавшего на полу в аэропорту).

Год назад показывали вам очки с дужками из клепок от выдерживавших в себе напское красное бочек, а теперь принесли еще красивое — игровой набор с доской, выгравированной на цельной крышке (или это было дно? 🤔) бурбоновой бочки, и шашками, сделанными из нее же: черные изготовлены из обожженной внутренней части, белые — из внешней. Стоит это удовольствие $200. Недешево, но всяко лучше, чем аналогичные и, на наш взгляд, менее симпатичные шахматы за $5,5 тыс. Правда, заказать подобную красоту в Россию сейчас невозможно. Но вдруг у вас случилось такое 😍, что вам снесло крышку, пробило дно, вы видите цель, верите в себя и не замечаете логистических препятствий. Ну и да, мы тоже подумали о том, что шашки, конечно, красивые, но на такой доске сам Бахус велел играть кое-чем другим 😏 @simple_wine_news

Ну а за экранный #культурныйпэйринг сегодня отвечает еще один юбиляр — 65-летний Стив Бушеми, некогда сыгравший главную роль в сериале «Подпольная империя» о нелегальном алкогольном бизнесе в годы «сухого закона» в США. Так что вот вам примерный план на вечер: 1. Вот так ☝️ устраиваемся в кресле с бокалом (считать при этом кэш не обязательно). 2. Наслаждаемся выбранным зрелищем, напитком и осознанием того, что у нас «сухого закона» нет. 3. Профит! #поводестьаеслинайду #идомино @simple_wine_news

Кстати, еще один вариант почтить классика — это вина Château Beychevelle. В 1875 году этот замок был куплен двоюродным братом поэта Арманом и находился во владении его и его наследников почти столетие. Именно под руководством Армана виноградники «Бешвеля» возрождали после нашествия филлоксеры. Ну а тем, кто предпочел бы сегодня чего-то крепкого, можем предложить коньяк Hine — чтобы восстановить фонетическую справедливость и уважить поэта, имя которого в оригинале (Heinrich Heine) вообще-то звучит как [хайнрихь хайне]. Впрочем, Гейне — это пожалуй, еще не самый кривой вариант, потому что если учесть, что упомянутый выше кузен поэта Арман жил во Франции, то его фамилию по правилам французской фонетики, очевидно, вообще произносили как Эн. #поводестьаеслинайду #культурныйпэйринг @simple_wine_news

Я к вечеру в Кёльн приехал, и тут Услышал Рейна журчанье; Немецкий воздух обвеял меня, Тотчас оказав влиянье На мой аппетит. Яичницы я Поел с ветчиной; но соли В ней было так много, что все запить Рейнвейном пришлось поневоле. Как золото, в рюмках зеленых рейнвейн Все так же точно блистает; Но если его ты не в меру хватил, Он в нос тебе ударяет. Щекочет сладко в носу у тебя, С блаженством расстаться нет мочи. И вот меня потянуло пройтись По улицам, в сумрак ночи. <…> Хвалу я тебе воздаю, творец, Жизнь давший своим всемогущим «Да будет!» рейнвейну на твердой земле И устрицам, в море сущим. <…> Рейнвейн размягчает меня всегда, Смиряет мой дух мятежный И в нем зажигает огонь любви — Любви к человечеству нежной. Если рейнвейн (выше, как и здесь, подразумевается, конечно, рислинг) к устрицам — сочетание вполне приемлемое, то вот с яичницей он справится едва ли. Впрочем, кто мы такие, чтобы судить сегодняшнего 225-летнего юбиляра Генриха Гейне. Ниже — чудный (и чудной) памятник ему в Гамбурге, а строчки из поэмы «Германия. Зимняя сказка» приведены здесь в переводе Петра Вейнберга — иной мы и выбрать не могли, так как по-немецки «виноградник» будет как раз Weinberg. 👇

Сегодня без лишних слов предлагаем пить Новую Зеландию. Потому что в этот день 380 лет назад, 13 декабря 1642-го, отряд голландской Ост-Индской компании во главе с Абелем Тасманом ☝️ ее самую и открыл. А любителям точно вешать в граммах 🧐 предлагаем остановить свой выбор на винах из Мальборо, так как корабли голландцев подошли к архипелагу в северной части Южного острова, неподалеку от именно этих мест. И помните, глобусы не то, чем кажутся. Ну, некоторые по крайней мере. #поводестьаеслинайду @simple_wine_news

У подножия холма, на границе с Бон-Маром, «похоронены» морские лилии. По словам Фредерика Энгерера, главы владельца Clos de Tart компании Artémis Domaines, которая среди прочего еще Château Latour, Domaine d’Eugénie, Château-Grillet и Eisele Vineyard, они придают вину «плечистость» (не путать с плечистиком!). На участке у вершины, ближе к Кло-де-Лямбре, лежат древние устрицы, которые делают Clos de Tart «женственным, свежим и элегантным». А вот вклад почв в средней части склона — это «напряженный вкус и солоноватая минеральность в сочетании с ярко-красными фруктами». Но кто «похоронен» там, нам достоверно выяснить не удалось. Возможно, это наша самооценка, когда мы читаем про топовую бургундию. @simple_wine_news

Вот есть сверхзнаменитое Clos de Tart. Оно 1) одно из всего пяти бургундских гран крю в монопольном владении, 2) самое большое из них, 3) единственное, расположенное не в Вон-Романе, и 4) одно из двух, кхем, самых «доступных» по ценам. (Четыре других, если что, — это Romanée-Conti, La Tâche, La Romanée и La Grande Rue). Площадь Кло-де-Тар — чуть больше 7,5 га. Если представить это в виде квадрата (а Кло-де-Тар и есть почти квадратный 👇), то у него будет сторона примерно в 274 метра. Как и в львиной доле случаев в мире бургундских, да и не только, гран крю, Кло-де-Тар — это просто один склон. Склон этот известняковый. А известняк, как известно (каково, а, а?), — это кладбище всяких древних морских обитателей. Так вот, оказывается, в случае и без того небольшого Clos de Tart это кладбище еще и делится на три части по типу «похороненных» (хотя нынешний винодел Clos de Tart Алессандро Ноли для винтажа 2019, например, и вовсе винифицировал по отдельности 16 блоков виноградника).

Выпуск рубрики «Что-то на богатом» в продолжение темы склонов. Вот мы знаем про терруары, про микротерруары, про нанотерруары, про терруары с какой-нибудь еще приставкой, которые уже даже под микроскопом не разглядишь, а все равно иногда читаем и поражаемся, до чего доходят изучение и дифференциация этих самых терруаров виноделами. 👇