Simple Wine News. Страница 34

Биодинамика — это еще что. Вона че бывает: «<Хозяйство> Analemma применяет по отношению к лозам не только биодинамические практики, но и философию ведения сельского хозяйства, которая представляет собой что-то вроде осознанного буддизма на тракторе. Осматривая виноградник, совладелец Стивен Томпсон ☝️ назвал нам имена всех блоков в традициях буддизма Тхеравады и объяснил их духовный смысл. Каждый назван в честь определенного из состояний ума, которые известны в буддизме как неизмеримые и те, которые нужно совершенствовать во взаимоотношениях со всеми живыми существами, будь то люди, животные или растения. К ним относятся сострадание, милосердие, благодарная радость и беспристрастие. Обрабатывая каждый блок, объяснил Томпсон, он медитирует, размышляя о неизмеримом, в честь которого тот назван, и стремясь вызвать в себе соответствующее состояние ума посредством виноградарской практики». Из вот этой статьи Элейн Чукан Браун на JancisRobinson.com. @simple_wine_news

"Я видел, — говорил он, — самые прекрасные пейзажи моей родины <…>. И все же здешний край, Виктор, нравится мне больше, чем все наши чудеса. <…> Взгляни на замок, который повис вон там, над обрывом, или на тот, на острове, почти скрытый в листве деревьев; а вот виноградари, возвращающиеся со своих виноградников; а вот деревня, прячущаяся в складках горы. О, конечно, дух-хранитель этих мест обладает душой, более созвучной человеку, чем духи, громоздящие ледники или обитающие на неприступных горных вершинах нашей родины"». Сегодня 225-й день рождения «мамы» «Франкенштейна» Мэри Шелли ☝️ @simple_wine_news

«Ниже Майнца берега Рейна становятся все более живописными. (Слева Рейнгессен, справа Рейнгау. — Здесь и далее в скобках прим. SWN) <…> То перед вами крутой холм или разрушенный замок, нависший над пропастью, на дне которой мчатся темные воды Рейна; а то вдруг, в излучине реки на мысу, возникают цветущие виноградники с зелеными пологими склонами и людные города. Наше путешествие пришлось на время сбора винограда; скользя по воде, мы слушали песни виноградарей. Даже я, подавленный тоской, обуреваемый мрачным предчувствием, слушал их с удовольствием. Я лежал на дне лодки и, глядя в безоблачное синее небо, словно впитывал в себя покой, который так долго был мне неведом. Если даже мною овладевали такие чувства, кто сможет описать чувства Анри? <…> (На фото небо над легендарным замком Йоханнисберг в Рейнгау, который фигурирует в частности в этой истории.) 👇

Вы, вероятно, знаете историю о том, как в Чили добрых полтора столетия выращивали карменер, считая, что это мерло, пока не приехал ампелограф Жан-Мишель Бурсико и не открыл всем глаза, чакры и все остальное. (Если не знаете, то мы рассказывали ее как минимум дважды здесь и вот здесь.) Только, пожалуйста, не читайте название местности Alto Jahuel, где произошло это знаменательное событие (в смысле открытие Бурсико), так, как его прочитали при нас прямо сейчас. Она Альто Хауэль 🥲 @simple_wine_news

Вообще это не лайфхак Le Syndicat. Подобная смесь известна аж с XVII века как английский молочный пунш (english milk punch). Но в XXI столетии она стала мила многим продвинутым барменам именно потому, что, по словам креативного директора Le Syndicat Тибо Массины, позволяет смягчать аромат и вкус даже таких напористых ингредиентов, как рыба, мясо или, как в данном случае, рокфор. — А что это вы пьете? — Вонь-романе. — Может быть, «вон»? — Нет. Вонь. Мы пьем вонь. @simple_wine_news

Негрони на свином жиру — было. Мартини на лососе — тоже было. Нате вам тогда коктейль ☝️ на рокфоре, который подают в парижском Le Syndicat. В принципе, с сыром в коктейлях экспериментируют не они одни, например, нью-йоркский Rezdôra предлагает Cheers Mr. Johnson на пармезановом джине, а Saison в Сан-Франциско — коктейль Coat of Arms, в составе которого есть настойка козьего сыра. Но работать с одним из самых, мягко говоря, пахучих сыров в мире, кроме парижан не рискнул, кажется, пока никто. Называется коктейль Gettin' Milky with Nut, и помимо рокфора в нем фигурируют джин, молоко, карри и ореховый уксус. В результате слияния в экстазе молочно-рокфорной и джиново-уксусной смесей первая делится на фракции, и вонь (давайте уже называть вещи своими именами) рокфора трансформируется в весьма изящный и даже освежающий, как утверждают авторы коктейля, аромат, который затем дополнительно уравновешивается сладостью карри. 👇

К счастью, ампелография уже довольно давно дошла на лыжах до той точки, в которой она смогла со значительной долей уверенности сказать, что у португизера австрийское происхождение. Тем страннее выглядит тот факт, что у сорта есть максимально точная «подложная» биография, согласно которой его лозы привез в Австрию из Португалии в 1772 году бизнесмен Йохан фон Фриз, высадивший их в своем имении в Фёслау, что в Нижней Австрии. Кто и когда впервые пустил этот слух, отследить, пожалуй, можно, но мы все-таки не будем копать так глубоко. Сами португальцы называют этот сорт Português Azul (португальский синий), что, судя по всему, является калькой с его официального австрийского названия Blauer Portugieser, а не наоборот. «Что говорите, это наш сорт? Ну, как скажете» 🤷‍♂️ Для совсем полного взрыва мозга можем добавить, что в Долине Напа португизер как минимум еще недавно называли Early Burgundy. Ой, все. @simple_wine_news

Продолжаем работать разрушителями легенд, и на этот раз делаем busted уже сугубо винному мифу, а именно: сорт португизер, вопреки своему названию, почти наверняка не имеет никакого отношения к Португалии. Что? Да. 👇

Вчера писали про виноград, остававшийся на лозе почти до последнего, но все-таки собранный, ну а сегодня фигура вторая, печальная — про ягоды, своей очереди так и не дождавшиеся. Когда-то на заре существования нашего канала (реально, на второй день) мы рассказывали, что выразить по-английски что-то вроде «одна бабка сказала» можно словами to hear smth through the grapevine. А теперь принесли вам еще одну «виноградарскую» идиому. Наше «на корню» носитель английского может перевести как «на лозе». To die on the vine — это «закончиться в самом начале». Например, так можно передать наше «остаться на бумаге». Объяснение простое и логичное: не собранные и оставшиеся на лозе ягоды умирают в самом начале пути, конечная цель которого — стать вином. А зачем тогда вот это вот все 🥺 @simple_wine_news

Виноград все это время оставался на лозах. Когда разрешение наконец-то приехало, как и в упомянутом выше случае с амароне, на будущее вино никто уже никаких надежд не возлагал, и сделали его только по принципу «ну не пропадать же». А в итоге вышло так хорошо, что делают и пьют до сих пор, а запоздавшему Herbstkurier’у в замке Йоханнисберг, где его так долго ждали, даже поставили памятник ☝️ В общем, вот что страх перед начальством животворящий делает. P.S. Занудная ремарка: в те времена словом Spätlese называли виноград, соответствующий сегодняшним степеням зрелости Beerenauslese и Trockenbeerenauslese, то есть уже пораженный ботритисом. Spätlese в современном понимании — это менее зрелый в относительном значении виноград. Но история от этого хуже не становится. @simple_wine_news

Место и время этой случайности известны: регион Рейнгау, 1775 год (из чего, кстати, следует, что Spätlese старше айсвайна на 54,5 года). Разрешение начать сбор винограда тогда привозил так называемый Herbstkurier — «осенний курьер» — от правителя местного наногосударства, из которых тогда в основном состояла «Германия». Нас в данном случае интересует княжество-епископство (#итакоебывает) Фульда, где в 1775 году, как нетрудно нагуглить, правил человек по имени Генрих VIII фон Бибра ☝️ Что именно случилось, доподлинно неизвестно. То ли герр фон Бибра со всем двором так увлекся охотой и ушел в леса, что его никак не могли (или не хотели) найти. То ли его все-таки нашли, и он дал свое княжеско-епископское благословение, но на везшего бумагу гонца напали по дороге. То ли еще что-то. Как бы то ни было, долгожданного разрешения не было не то на две, не то даже на три недели дольше, чем обычно. 👇

Так как у нас пошла немецкая пьянка, вспомнили, что хотели рассказать вам еще одну историю: про то, как появилось Spätlese. В ней, как и во многих других случаях, когда получается что-то классное (например, когда речото в забытой бочке бродит досуха, и на свет появляется не что иное, как амароне), решающую роль сыграла случайность. 👇

А вы же помните/знаете, что для нашего Wine Stage мы периодически проводим реально бомбические дегустации, в которых вы можете принять участие? Если да, то молодцы, если нет, то помните/знайте. Потому что, например, в следующий понедельник, 29 августа, мы будем дегустировать вина человека, которого называли «одним из лучших виноделов Бургундии». Не слабая такая заявка, правда? Можно, конечно, оспорить этот тезис, но вот отнять у него титул самого знаменитого винодела Вольне будет уже гораздо сложнее. Речь, конечно, о Мишеле Лафарже. Сам мэтр уже два с половиной года как не с нами, но вина, включая мини-вертикаль премье-крю Clos des Chênes, мы будем дегустировать сделанные еще его руками. В общем, carpe diem. Все оргподробности здесь. @simple_wine_news

Другой вопрос — как слово «Палатинат» неким почти неправдоподобным образом стало «Пфальцем». Этимологи утверждают, что на каком-то этапе «Палатинат» превратилось во что-то вроде [пфаленца], а уже из него потом выпала середина. А возможно, просто произошло нечто подобное тому, как Джоуи Триббиани пытался выучить фразу Je m'appelle Claude ☝️ @simple_wine_news

Со временем основными владениями лотарингских пфальцграфов стала территория в среднем течении Рейна, и на нее постепенно перешло название Пфальц, которое и прижилось. Вот, например, про замок Вахтенбург ☝️, царящий среди виноградников Бад-Дюркхайма (где, между прочим, проводят крупнейший в мире винный фестиваль с обманчивым названием Wurstmarkt — «Колбасный рынок») историки думают, что его построили по приказу пфальцграфа Конрада, кстати, младшего брата знаменитого Фридриха Барбароссы. 👇

Нас тут попросили пояснить, откуда родом немецкие вина, про которые пишут, что они из «Палатината». Это мы можем, только опасаемся, что простота объяснения окажется обескураживающей на фоне того, как красиво звучит это слово. Потому что Палатинат — это просто Пфальц. Тот, который один из 13 винодельческих регионов Германии. «В смысле просто Пфальц?». Спокойно, сейчас все объясним. Название «Палатинат» происходит от латинского слова «дворец» (да-да, Палатинский холм, палаццо, паладины, вот это вот все и даже наше родное слово «палата»). В империи Карла Великого, а потом в Священной Римской империи существовала целая сеть императорских дворцов. Этими дворцами управляли и содержали их в порядке дворяне с титулом «пфальцграфы», попутно, естественно, имевшие свои владения. Было, например, пфальцграфство Бургундия. Но самыми влиятельными были пфальцграфы Лотарингии, и с ними этот титул ассоциировался в первую очередь. 👇

«Понимаете, каждый год 23 августа мы с друзьями отмечаем Вулканалии ☝️ Это у нас такая традиция». #поводестьаеслинайду @simple_wine_news

Castello di Titignano и фонтан Треви объединяет флорентийский дворянский род Корсини. Фонтан был построен по приказу Папы Римского Климента XII, в миру Лоренцо Корсини. Замок Титиньяно принадлежит семейству Корсини с начала XIX века. Верхняя часть композиции фонтана Треви — увенчанный папскими регалиями герб рода Корсини ☝️. Правая часть эмблемы хозяйства Tenuta di Salviano, которому принадлежит замок Титиньяно, — тот же полосатый герб. Ну а на щите слева размещен герб рода Инчиза делла Рокетта, так как несколько десятилетий назад Нерина Корсини вышла замуж за маркиза Энрико из этого рода (кстати, «ответственного» за ту самую Sassicaia), объединив винодельческие (и не только) активы. Вот такая вот музыка. Ну а теперь давайте начистоту. Понравилось конкурсировать? Ставьте 🏆, если хотите еще. @simple_wine_news