Дежурный по Риму. Страница 8

Срочно в номер: север Италии сегодня закрыли на карантин. Вот карта.

С завтрашнего дня в эти провинции не вьехать и не выехать. Дороги перекрыты, вокзалы тоже, рейсы отменены.

Закрыто все - даже церкви. Ни похорон, ни свадеб, ни спротзалов, ни школ, ни театров, ничего - до 4 апреля. Магазины закрыты по субботам и воскресеньям. Рестораны могут работать если рассадят посетителей далеко друг от друга.

Внимание, важная информация о визах:

"Все те, кто получил визу со сроком действия на период март-апрель-май, смогли безвозмездно переоформить её на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России. Повторюсь, эти визовые центры смогут выдавать визу с годовым сроком действия взамен тех, которые были оформлены на март, апрель и май."

https://www.facebook.com/ambmosca/videos/1490621724474710/?__xts__[0]=68.ARAIM1j8hleSzKF-yggZTcj1P9qZE8VJNmPOZS0iDP6zOiGk_5489sfOl7rRt5TF6dpxQCuOEYRrTl5H67otBW4HrD43CIFaTJ30PaCHb6Tkc2PjXELME0mQAYqO7iZONOX8M_nMEjtfIn-vzi5XkP83ZqKNBDYe0N_YK-Zlqs2RQ7WDHDj_2fJaYly6CO3D7bCmAwIJw45mrm8udElGXNyE-5Myv5cAD8dGwlTRuv8YtfpGAjqgASqdDQXslf7EZTx1FFCuQ6ngoyo9yxtaxr1Q9RFm9_RaUon4CmKUnU3X-SRAywTX1ghnqW4Ff-wJ1ZhNNJFJ-yxt8Ywrd35y43LZ_VGE0RikUY0&__tn__=-R

Чувствую, пришла пора написать о коронавирусе и ситуации в Италии и в Риме.

Итак, данные на 23.00 сегодня, 25 февраля 2020 года.

Людей, у которых коронавирус найден (в том числе те, которые в карантине, но являются только переносчиками, а сами не болеют)

Всего - 325
Ломбардия -240
Венето - 45
Эмилия-Романья - 26
Тоскана - 2
Лацио - 3
Пьемонт - 3
Сицилия - 3
Лигурия - 2
Альто-Адидже - 1

Умершие - 11.
Кто они?

* Adriano Trevisan, 78 лет, из под Падуи. Одна из первых жертв, привезен в больницу с диагнозом "воспаление легких" две недели назад, еще до выявления очага на севере. Только за несколько дней до смерти ему сделали тест на вирус. Сидел в баре с другом, друг тоже позитивный.

*Женщина 75 лет, из Лодиньяно, тест проведен посмертно, еще до начала выявления распространения вируса.

* Angela Denti, 68 лет, из Кремоны, болела раком, незадолго был сердечный приступ, оказалась позитивной.

* Мужчина 84 лет, Вилла ди Серио, перевели из другого госпиталя, уже тяжело болел.

* Мужчина 88 лет, из Кодоньо

* Мужчина 80 лет, привезли с инфарктом в госпиталь, оказался позитивным.

* Мужчина, 62 лет, страдал острой сердечной недостаточностью, ждал диализа.

* Три умерших в Ломбардии - мужчина 84 года из Нембро, другой 91 года из Сан Фьорано и женщина 83 года из Кодоньо.

* Женщина 76 года, страдала другими серьезными паталогиями.

То есть все погибшие - люди очень пожилые и отягощенные другими серьезными заболеваниями.

Комментарий Вальтера Риккарди из "Всемирной организации здравоохранения" (OMS):

" "Из 100 заболевших, 80 спонтанно излечиваются, у 15 - серьезные проблемы со здоровьем, но это проблемы, которые можно контролировать стационарно, еще 5% оказываются в тяжелом состоянии, и из этих пяти 3% грозит летальный исход. Кроме прочего, надо помнить, что у всех умерших были серьезные проблемы со здоровьем".

(перевод по статьям - https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_24/coronavirus-chi-sono-vittime-italia-74e27360-56f6-11ea-b89d-a5ca249e9e1e.shtml

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/25/news/coronavirus_toscana-249520102/

Совсем забыла - в воскресенье еще и бесплатный вход!

Слушайте, слушайте! И не говорите, что не слышали! Такое бывает раз в жизни, как комета Галлея. Ватикан решил вывесить гобелены Рафаэля в Сикстинской капелле - ровно так, как это когда- то и было задумано!

С 17 по 23 февраля бесценные гобелены займут надлежащие им места - и тут я буквально хочу рыдать, потому что годами учила это, читала про это - но вся история была основана на паре источников и на фотошопе, как на попытке представить, каково это могло быть.

А тут ватиканские музеи решили это реконструировать! В общем, летите в Рим, идите в музеи и не пропустите - такое бывает раз в сотню лет.

Начало года - время обновлять годовые "проездные" в музеи.

В этом году, наконец, появился годовой абонемент для сразу четырех музеев: археологического в Палаццо Массимо, музея палаццо Альтемпс, музея терм Диоклетиана и крипты Бальби.
Стоимость на год -25 ево.
Очень рекомендую в том случае, если вы приезжаете в Рим на неделю и хотите спокойно обойти эти музеи без марафона по их общему билету "4 музея за 3 дня".

Остия Антика тоже выпустила годовой билет, который оформляется на кассе за те же 25 евро.

Второй год успешно работает карта MiC, включающая в себя 19 музеев, правда - только для резидентов Рима.

И для настоящих ценителей - годовой пропуск в этрусский музей на вилле Джулия.
Для владельцев годовых абонементов там периодически устраивают визиты к реставраторам и в запасники, что совершенно бесценно.

А вот кому места в партер на концерты классической музыки всего за 26€?

Академия Santa Cecilia в пятницу 29 ноября устроит аттракцион неслыханной щедрости - будет распродавать билеты за пол-цены. Список концертов - по ссылке.

http://www.santacecilia.it/blackfriday

Ларек этот стоит на островке между вокзалом и площадью Республики - как раз напротив археологического музея.

Когда-то на этом островке был крохотный парк, журчал фонтанчик, на лавочках вокруг можно было сидеть, а киоски рядом, торгующие подержанными книгами об искусстве, придавали этому клочку земли респектабельность.

Давно не работает фонтан, деревья засохли, выбита плитка, на лавках развешано тряпье бездомных и от ларьков отчетливо несет мочой.

Последние годы Рим разваливается прямо на глазах, словно текут сквозь него бесконечные толпы кочевников, но когда я вижу подобное, то думаю: вот живая память города. Она сильней. Она переживет. Мы все, случайно или специально тут оказавшиеся, становимся ее пожизненными носителями. И нет ничего странного в том, что владелец ларька у вокзала цитирует начало первой катилинарии Цицерона, обращаясь к городским властям.

Quousque tandem abutere patientia nostra.

(фото @flpflp26, сама под дождем вчера снять не успела)

Расписание концертов - https://www.oratoriogonfalone.eu/.

В оратории Гонфалоне давали концерт музыки Кватроченто - музыки времен Леонардо да Винчи.

Нет, не звучит. Ок. Представьте темные переулки у виа Джулия - да и саму виа Джулия, которая плохо освещена и от этого выглядит века на три моложе - так и ждешь, что из-за угла сначала выедет телега, а потом, грохая сапогами, пронесутся пятеро - это трастеверинцы гонят ребят из района Монти, стараясь прирезать еще до рассвета пару-тройку забравшихся не в свой квартал.

Узкая боковая дверь оратория, решетка, ступеньки, прихожая, а за ней - не ораторий, а расписная шкатулка маньеристов. Чезаре Неббья, Фередрико Дзуккари (тот самый из палаццо Дзуккари), Даниеле да Вольтерра, что "одевал" всю обнаженку в "Страшном суде" у Микеланджело и прочие - все, все отметились телесами, складками, наворотами композиции и колонн.

Народа - нууу, треть зала. Ощущение, что пришли все знакомые и друзья кролика - то есть чтеца и исполнителя, человек тридцать. Такой практически домашний концерт.

Маленький орган с сиплым голосом вдыхает в такт и стучат две западающие клавиши. Музыка Кватроченто вьется, как медленно разматывающийся на заднем плане леонардовский пейзаж - все эти бесконечные повторения одной и той же темы на все лады. Первым сдается сосед слева: голова его медленно склоняется вниз, пока подбородок не утыкается в свитер. Минут через пять сдается сосед справа, начинает клевать носом. Судя по размеренному дыханию, за правым плечом заснул некто невидимый. Минут через двадцать в оратории прекратились всякие скрипы - лишь мерное дыхание людей и органа, стук клавиш и мелодия, разворачивающаяся, словно дорога через холмы.

Честно говоря, я бы заснула тоже, но мне не повезло - на мне шелковые брюки. А на стульях - шелковые подушки. Весь концерт я проведу, упираясь ногами так и сяк в пол, чтобы не съехать и не грохнуться со стула у всех на виду. Пилатес Кватроченто. Или, скорее - йога. Все вокруг спят, а ты беззвучно, в статике, напрягаешь косые мышцы бедра под орган.

В общем, не поэтому Леонардо написал так мало картин, ой, не поэтому. Подали в замке Сфорца плотный ужин, пришел органист - и уже не до вечерних трудов. Минут десять буквально органа - и так хорошо тебе делается, так убаюкивает мелодия, что посидишь, посидишь - и поползешь, засыпая, в сторону покоев. Крепкий сон - твердый нрав и прочное здоровье.

Поэтому - живи, как Леонардо! Думай о языке дятла. Изобретай велосипед. Проваливай заказы. Носи розовое. Слушай орган на ночь.

И будет жизнь твоя безмятежна.

PS- а кто будет в ближайшие месяцы в Риме, то рекомендую выбрать концерт по вкусу и на концерт туда сходить. Там хорошо.

Если вы вдруг оказались в Риме без лучшей книжки о Риме же- то найти ее можно прямо на месте - via Cordonata 4, в двух шагах от площади Венеции.

Кто всегда мечтал увидеть настоящий большой флешмоб из тех, что потом набирают миллионы просмотров? Приходите на виа Кондотти 24 октября к 18:00. Будет Вудсток!

"Одна девушка, гражданка Коринфа, уже достигшая брачного возраста, заболела и умерла. После похорон ее кормилица, собрав несколько вещичек, которые эта девушка берегла при жизни, как зеницу ока, уложила их в корзинку, отнесла к гробнице и поставила на могилу, а чтобы они подольше сохранились под открытым небом, покрыла их черепицей. Эта корзинка случайно была поставлена на корень аканфа. Тем временем, с наступлением весны, корень аканфа, придавленный этой тяжестью, пустил из своей середины листья и стебельки, которые, разрастаясь по бокам корзинки и прижимаемые в силу тяжести углами черепицы, принуждены были загнуться в виде оконечностей волют.

В это время Каллимах, которого афиняне за изящество и утонченность его мраморных работ называли κατατεχνος, проходя мимо гробницы, обратил внимание на эту корзинку и на нежность обросших ее молодых листьев. Восхищенный новизною вида и формы, он сделал для коринфян несколько колонн по этому образцу, определил их соразмерность и установил с этого времени правила для построек коринфского ордера.(...)

Исключив толщину абака, надо разделить остаток на три части, из которых одна должна быть дана нижнему листу; второй лист займет среднюю часть. Такой же высоты должны быть и стебельки, из которых растут листья, выдающиеся так, чтобы они могли поддерживать волюты, которые, вырастая из стебельков, выходят к самым углам абака; меньшие завитки против середины изгиба абака вырезаются под цветком, находящимся на абаке. Цветки по четырем сторонам следует делать по размеру толщины абака. При соблюдении этой соразмерности коринфские капители будут иметь должное совершенство."

Витрувий, Десять книг по архитектуре, V.1.9-12.

Панели на фото - конец VI - первая четверть V века до нашей эры.

В музее Монтемартини проходит отличная выставка "Цвет у этрусков"
http://www.centralemontemartini.org/en/node/1004986

- и там, как бы между прочим, рассказывают об одном новом и удивительном открытии.

Этруски нумеровали панели с рисунками для простоты последующей сборки.

То есть мастерская, которая расписывает и обжигает панели, ставит на торец номер 6 (IIIIII) или 20 (+ +) или подписывает набором букв. Мастера на месте, руководствуясь знаками, собирают панели в правильном порядке.
Это открытие автоматически означает, что производство и рынок расписных панелей был велик - на нем работало множество мастерских. Методы нумерации разные, но единой системы, скорее всего, не было. Панели могли перевозить далеко - и собирать их будут совершенно другие люди, поэтому нужно приложить инструкцию. Совершенно точно все эти далекие сборщики панелей умели читать - и это самый интересный вывод.

Ну и присутствие таких знаков - это гарантия аутентичности.

Колизей, конечно, был и остается бесконечным катализатором для писательской фантазии. Увидеть Колизей при лунном свете и умереть, встретить под арками наемного убийцу или завести роман с мужем подруги и зачать дочь - и так далее, и так далее.

Но лучше всего с описанием Колизея выкрутился Марк Твен. Он, впечатлившись, просто продолжил шутить:

"Мне принадлежит высокая честь открытия в мусоре Колизея единственной афиши этого заведения, которая уцелела до наших дней. Она все еще хранит многозна­чительный запах мятных леденцов; уголок ее, видимо, жевали, а сбоку на самой изысканной латыни, изящ­ным женским почерком начертаны следующие слова:
...
«Милый, жди меня на Тарпейской скале завтра вечером, ровно в семь. Мама собирается навестить друзей в Сабинских горах.

Ах, где ныне тот счастливец и где нежная ручка, писавшая это прелестное послание? Тлен и прах уже целых семнадцать веков!
Вот эта афиша:

"РИМСКИЙ КОЛИЗЕЙ
НЕСРАВНЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НОВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ! НОВЫЕ ЛЬВЫ! НОВЫЕ ГЛАДИАТОРЫ!
С УЧАСТИЕМ ЗНАМЕНИТОГО
МАРКА МАРЦЕЛЛА ВАЛЕРИАНА!
Только шесть спектаклей!
Дирекция предлагает почтеннейшей публике зре­лище, превосходящее своим великолепием все, что когда-либо показывалось на подмостках. Дирекция не пожалела затрат, чтобы открытие нового сезона было достойно того милостивого внимания, которым, как она надеется, уважаемая публика вознаградит ее старания. Дирекция с радостью сообщает, что ей удалось собрать
СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ.
ЕЩЕ НЕВИДАННОЕ В РИМЕ!
Вечернее представление откроется
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ БИТВОЙ НА МЕЧАХ
между двумя молодыми, многообещающими любите­лями и прославленным парфянским гладиатором — пленником, только что присланным из лагеря Вера[100].
Затем последует весьма нравоучительная
СХВАТКА НА СЕКИРАХ!
Между знаменитым Валерианом (с одной рукой, привя­занной за спиной) и двумя гигантами дикарями из Британии.
После чего прославленный Валериан (если он оста­нется жив) будет драться на мечах
ЛЕВОЙ РУКОЙ!
С шестью второкурсниками и одним первокурсником Колледжа гладиаторов!
Затем последует целый ряд блестящих поединков, в которых примут участие лучшие таланты империи.
После чего всемирно известный чудо-ребенок
«ЮНЫЙ АХИЛЛ», сразится с четырьмя тигрятами, вооруженный лишь маленьким копьем!

В заключение представления состоится высоконра­вственная и элегантная
ВСЕОБЩАЯ РЕЗНЯ!

В которой тринадцать африканских львов и двадцать два пленных варвара будут биться до полного истреб­ления друг друга!
Касса открыта
Бельэтаж—один доллар;
детям и слугам — пятьдесят процентов скидки.
Многочисленный отряд полицейских будет нагото­ве, чтобы поддерживать порядок и препятствовать диким зверям прыгать через барьер и беспокоить зри­телей.
Двери открываются в семь часов; представление начнется в восемь.
Никаких контрамарок!"

Адрес на карте
https://goo.gl/maps/JH3n5VTQCvD31Vqf9

Обычно вход в Санта Мария ин Космедин пугает - у решетки всегда толпится очередь страждущих приложиться к плите от водостока, что стоит в левой части притвора. Плита попала в кино и вокруг плиты немедленно выросла традиция - стоять в очереди на жаре, уворачиваясь от проезжающих машин, потом засовывать в плиту руку и фотографироваться.

Очередь эта стоит там последний десяток лет и работает пугалом - кажется, что в церковь не попасть. На самом же деле в церкви всегда малолюдно, а если прийти туда сразу после обеда, когда свет проникает через окна под потолком и раскрашивает стены солнечными пятнами - то, возможно, будет ни души. Ну, кроме служки, что сидит у входа в крипту.

Мне там всегда кажется, что один евро или 50 центов, которые они берут за вход - это цена за билетик на машину времени. Заплатил за проезд, спустился вниз - и перенесся через тридцать три века - в прошлое. До Троянской войны остается еще целых шестьдесят лет - еще не родились ни Ахилл, ни Патрокл, ни шлемоблещущий Гектор.

На этих холмах правит добрый человек Эвандр, что бежал с матерью своей, Карментой из Аркадии.
Et in Arcadia ego - дословно. Бегущие из потерянного рая всегда находили пристанище в Риме. Тут добрый человек Эвандр если не положил начало традиции, то хотя бы прочно ее обозначил. Мать доброго человека, нимфа и прорицательница, возможно звалась иначе, но тут, на новой родине, стала Карментой - "поющей". Кармина - песнь на латыни.

На одном из двух ближайших к реке холмов добрый человек Эвандр основал город и назвал его Палатиумом - то ли в честь деда, то ли в честь сына, то ли в честь родных далеких мест. Река тогда звалась Альбулой, потому что не родился еще Эней, не приплыл в эти края, не женился, не родил сына, а сын не родил внука, а внук - правнука и дальше и дальше, пока не появится на свет Тиберий Сильвий, не утонет в реке и река не станет зваться его именем.

Но это еще будет не скоро. А пока же - еще жив Геркулес. Вот он, убив Гериона, гонит стада его прекрасных быков домой и останавливается на привал как раз между рекой Альбулой и двумя холмами. Пока быки пасутся на тучных лугах, усталый герой засыпает - а проснувшись, не находит части стада. Пытается найти по следам - но следы упрямо ведут в одно и то же место. Быки, кажется, просто растворились в воздухе.

Вдруг - далекое мычание! Геркулес идет на звук и находит часть стада в пещере, но пещера завалена огромной скалой. Разьяренный герой разбивает ее буквально одним ударом кулака (самые осторожные рассказывают, что он воспользовался куском другой скалы, как рычагом, чтобы открыть вход) - и там, в темноте грязной пещеры Геркулес видит не только своих быков - но и чудовищного мерзкого Кака, огнедышащего великана-разбойника, укравшего часть стада и хитроумно тянувшего коров за хвост до самой пещеры, чтобы его не вычислили по следам.

Геркулес бросается в бой, мелькают палицы, Как изрыгает столб ужасного огня и дыма, но супергерои побеждают всегда - Как падает замертво.

Сбежавшиеся к схватке пастухи с окрестных холмов кричат: одни возносят хвалу герою, другие осуждают убийство. На звук голосов приходит Эвандр и, видя великого мужа, расспрашивает сначала, кто он и откуда, а выслушав ответ, говорит:
"Гер­ку­лес, сын Юпи­те­ра, здрав­ст­вуй! Моя мать, истин­но про­ри­цаю­щая волю богов, воз­ве­сти­ла мне, что ты попол­нишь чис­ло небо­жи­те­лей и что тебе здесь будет посвя­щен алтарь, кото­рый когда-нибудь самый могу­ще­ст­вен­ный на зем­ле народ назо­вет Вели­ким и станет почи­тать по заведен­но­му тобой обряду»*.

Геркулес принимает волю богов. Он своими руками складывает себе первый алтарь и приносит в жертву самую крупную и красивую корову из стада.