Стамбул. Сказки Босфора. Страница 2

Галатская башня для заставок на телефон 🤍

59 поколений Бытует мнение, что исторические личности — они где-то там, далеко-далеко от нас. А если приглядеться — все гораздо ближе, чем кажется. Вот смотрите. Сейчас идет священный месяц Рамадан. И, как и каждый Рамадан, в Стамбул стекаются паломники, потому что только сейчас можно увидеть одну из мусульманских реликвий — плащ пророка Мухаммеда (с.а.b.), что выставляется в мечети Хирка-и Шариф. Но я хочу рассказать вам не о мечети и даже не о плаще, героями сегодняшнего рассказа будет семья, которая на протяжении многих веков хранит реликвию. История семьи Увайса Карани веками будоражила умы как ученых, так и религиозных деятелей. А дело было так. Житель Йемена Карани отправился в Медину, чтобы увидеть Мухаммеда (с.а.b.), но не застал его. Из-за слабого здоровья своей матери он не мог дожидаться его возвращения и ушел назад, но услышав о том, что человек, преданный своей матери, ушел, так и не встретившись с ним, Мухаммед (с.а.b.) попросил двух своих сподвижников передать его плащ Увайсу. Что те и сделали. С тех пор потомки Увайса Карани хранят знаменитый на весь мир золотистый плащ. Об этом даже есть фильм — «Падающая звезда» называется. Сначала потомки Карани жили в Иране, но в 1611 году султан Ахмет I (тот самый, у которого была жена Кёсем-султан), услышал о плаще и решил, что он должен храниться у него. Но советники султана настоятельно рекомендовали не делать этого, говоря, что это будет нарушением желания пророка. В итоге Ахмет пригласил всю семью жить в Стамбуле. Потомки Увайса позволяли людям посмотреть на плащ в течение каждого Рамадана, но по мере того, как его популярность росла и приходило все больше посетителей, принимать такое количество людей стало сложно. Султан Абдулхамид I, войдя в положение семьи, построил небольшое здание для размещения плаща в районе Фатих, но вскоре и оно стало тесным, и уже султан Абдул-Меджид приказал построить мечеть и специальное здание для хранения Хирка-и Шариф. Плащ находится там и по сей день. И все также потомки Увайса Карани хранят реликвию. Только подумайте — вместе с вами, в одном времени в городе на берегу Босфора находятся люди, знающие историю своей семьи на 59 поколений назад. Которых султан Ахмет лично пригласил жить в Стамбул. А если вы в Стамбуле — можно сходить в Хирка-и Шариф и своими глазами посмотреть и на плащ, и на Барыша Самира, потомка Увайса Карани. 📍Hırka-i Şerif, Hırka - i Şerif Cami, Akseki Cd. 34091 Fatih/İstanbul, История не вдалеке, она всегда где-то рядом ) #истории_от_Наты

Бейлербей моря На пристани Бешикташ стоит небольшая тюрбе у самого берега Босфора, окна усыпальницы выходят на пролив, на крыше танцует любопытная чайка, оглядывается вокруг. А внутри спит вечным сном тот, кого до сих пор называют «бейлербеем моря». Что же мы достоверно знаем о жизни Барбароссы, знаменитого пирата султана Сулеймана? Немногое, но и этого хватит, чтобы понять — личность была незаурядная. Хайреддин Хизр Барбаросса родился в семье простого гончара Якуп Бея, у которого кроме будущего пирата и повелителя морей были еще три сына. О матери же ничего не известно, история сохранила только имя — Катерина. Вся семья жила на греческом острове Лесбос, и сыновья должны были продолжить дело отца, но все они приняли совсем другое решение и связали свою жизнь с мореходством, пустившись в странствия по морским далям. ⬇️ОКОНЧАНИЕ В КОММЕТАРИЯХ⬇️

Фонтан расставаний Стамбул — кубышка с секретами. И идти за ними в туристический центр вовсе даже не обязательно — можно просто спуститься в метро. Вот, станция Мармарай под названием Ayrılık Çeşmesi, например. А ведь если перевести с турецкого, то Ayrılık Çeşmesi — это «фонтан расставаний». Название, как и все в Городе Души, не случайное. И каждый раз сталкиваясь с этой станцией, думаю — сколько же слез, надежд и молитв повидало это место? Дело в том, что издавна, именно отсюда отправлялись в дальнюю дорогу путешественники и паломники, здесь же был пункт сбора османской армии перед выступлением в поход. На три дня разбивали лагерь уходящие на войну, три дня приходили сюда прощаться матери, жены, невесты, братья и сестры. На третий день в лагерь приезжал султан и армия выходила в поход. Здесь, с этой точки, бросали последний взгляд на Стамбул уходящие и не знающие — вернутся ли? Здесь молились, расставались, провожали друг друга, плакали, надеялись на лучшее сотни тысяч людей, за веком век. Здесь же в семнадцатом веке Газанфер-ага поставил фонтан с питьевой водой. Была раньше такая традиция — ставить фонтаны, чтобы каждый мог напиться и мысленно поблагодарить тебя, давно уже ушедшего в мир иной. Фонтан этот, кстати, дожил до наших дней, только воды в нем больше нет. Как нет и старенького намазгяха, и даже огромного кладбища, от которого осталось лишь несколько могил. Зато тут сейчас есть дорожные развязки, эстакады, метро и железная дорога… Сумасшедшему двадцать первому веку нужна скорость, ему не до старых камней. Его тоже можно понять. Но каждый раз, проносясь мимо в современном вагоне, смотрю на закрывающиеся двери и невольно думаю о том, что там, наверху, среди гула машин, стука колес железной дороги и звонков мобильных телефонов тихо и грустно стоит маленький, давно пересохший фонтанчик, на который давным — давно не обращают внимания. Кому нужен фонтан, вода есть в любом магазине. А он — стоит. Немой мудрый гость из прошлого Османской империи, помнящий молитвы и надежды миллионов уходящих вдаль. #истории_от_Наты

Мне в руки попала прекрасная большая книга об Ататюрке на русском языке, делюсь с вами 🌿

Волны Босфора возле пристани Бешикташ всегда с силой накатывают на набережную, даже если пролив тих и задумчив. Легкий туман клубится над водой, скрывает от меня далекую азиатскую часть города. Сидя на лавочке, бездумно смотрю вперед. Вообще надо бы идти домой, но — так издавна повелось у людей— если смутно на душе, а рядом есть текучая вода, иди к воде, смотри на воду, вечно живую, вечно катящую свои воды, невзирая ни на что. Говорят, от этого становится легче. Вот и сижу, смотрю, роняю в Босфор рваные куски своих мыслей. Скармливала их чайкам кусками белого хлеба, но чаек больше нет, слишком поздно, остались только я, набережная — и пролив. Плывущий мимо корабль призрачным силуэтом скользит сквозь ночной туман, протяжно гудит, я вздрагиваю. Никогда не привыкну к гудкам гигантов, входящих в босфорские воды. Есть в них что-то надсадное, тоскливое. Туман вьется около моих ног большим белым котом; туман идет с Босфора в город, поземкой стелется по набережной. ⬇️ОКОНЧАНИЕ В КОММЕНТАРИИ⬇️ #истории_от_Наты

Цифровой художник Sallyateyou нарисовал альтернативные проекты Девичьей башни. По-моему, это прекрасно 💕 Признавайтесь, какую забрали на обои телефона?

Я уже не раз говорила, что цель этого блога - общение и обсуждение интересного. И так как вчера было много вопросов про кафе, где снимали «Зимородка», и где отличный панорамный вид, рассказываю всем сразу, где это и что это. Место уютное, кофе вкусный, хозяин радушный, панораму можно разглядывать часами. Чайки летают прямо рядом с балконом и галдят, присаживаясь на карниз. rooftopbuyukvalidehan — адрес и локация есть как на официальном аккаунте заведения в инсте, так и в этом посте тоже. Сохраняйте, чтобы не потерять, а дальше все просто — включаем навигатор и вперед, за крепким кофе и прекрасной атмосферой. Кстати, именно с хозяином этого места надо договариваться, чтобы выйти на крышу, где все делают те самые фотографии с чайками в красивых платьях. 📍Mercan, Çakmakçılar Yks. No 31 , Fatih Büyük Valide Han

Последние новости от Девичьей башни! Окончание работ планируется на май месяц 🌸

Ребята и "Сплин" к нам тоже едет! Ура же! 15.04.2023 Стамбул Площадка: Jolly Joker Arena Адрес: Barbaros Mah. Kızılbegonya Sok. No: 10 Daire: 1 Watergarden, 34746 Ataşehir/İstanbul Начало: 21:00 Билеты здесь https://u.to/qzXuHg Часть средств со сбора будет передана в AFAD для помощи пострадавшим от землетрясения

Правительство подняло цены на музеи. Теперь мы имеем вот такую картину: 🌿Археологический музей - 200 TL 🌿Галатская башня - 350 Tl 🌿Румели Хисары - 100Tl 🌿Стамбульский музей истории науки и техники - 100 Tl 🌿Музей турецкого и исламского искусства - 200 TL 😳Музейная карта теперь стоит 1750 TL, работает 5 дней. Для граждан и тех, у кого ВНЖ цена по-прежнему 60Tl. Информации по дворцам пока нет, и я жду ее с ужасом. Если башня стоит 350 лир, я боюсь представить цену на Топкапы с гаремом. Ну и пару слов скажу о других ценах. Не искусством единым, как говорится. Симит на набережной нынче можно купить «всего лишь» за 7,5 Tl , чай к нему обойдется от 10 до 20 Tl, за кофеек придется заплатить подороже - от 30Tl и выше. Одна поездка по İstanbulkart 9.9 tl, а если вам захочется кебаб , то придется раскошелится уже на 90-140 tl. Ну а если вы решите отобедать в ресторане - то готовьте не менее 350Tl без учета спиртного. Автобус - шаттл до аэропорта стоит 87 Tl, а за такси туда вы выложите не менее 500.

Герои «Великолепного века» глазами нейросети Вчера вспомнила, что вообще-то я художник, и решила как следует изучить возможности нейросети, поэтому с утра пораньше с головой нырнула в дебри машинного мозга. Работать с сетью, если честно, было довольно интересно. Сначала ничего не получалось, потом чуть-чуть получалось, а потом кааааак получилось! И в итоге мы с искусственным разумом нарисовали заново героев «Великолепного века». Не портреты артистов из фильма, а так, как представляю себе персонажей лично я. Я вообще, кстати, люблю представлять себе в деталях героев фильмов и книг, чтобы не с лицом артиста, а со своими собственными внешностью , характером и изюминками. Как вам наше с сетью творчество?

Махья Одна из добрых традиций Рамадана, возникших в Стамбуле — это искусство махьи. Что такое махья? Это те самые светящиеся надписи между минаретов мечети, которыми украшается город на период священного месяца. Почему же махья зародилась именно здесь, в Стамбуле? Все просто — потому, что в городе много мечетей с двумя и более минаретами. Предполагается, что первая махья была создана в месяц Рамадан 1616 или 1617 года. История не сохранила имя первого мастера, что додумался развесить в честь праздника фонари на минаретах, но популярным это искусство стало благодаря Ахмету I. Когда султан увидел вереницу огней, украшающих Голубую мечеть, то приказал повесить такие фонари по всей империи. Первый официальный исторический документ, связанный с махьей – распоряжение великого визиря Невшехирли Дамада Ибрагима-паши, в котором официально повелевается украсить махьями все большие мечети империи. Махьи стали так популярны, что жители обращались к султану с просьбами вешать светящиеся надписи и на минаретах мечетей в их местности. А минареты стамбульской мечети Эйюп Султан были даже надстроены в высоту, чтобы на них можно было вешать махью. Да что там, к мечети Михримах-султан в Ускюдаре, которая имела только один минарет, исключительно ради махьи пристроили еще один. В старые времена махью делали из фонариков, которые заправлялись оливковым маслом. Период горения такого светильника определялся количеством этого масла — например, на три часа требовалось 12 дирхемов (примерно 40 г) масляного топлива. Фитили для светильников изготавливали из щепок фисташкового дерева, после чего обкладывали его ватой и помещали в лампу. Чтобы лампы не погасли, их укладывали внутрь коробок, которые закрывали, дабы светильники не разбились и не погасли. После еще ряда действий, требующих значительных усилий, махья была завершена, и ее вывешивали на минареты. Для одной махьи было необходимо около 400-500 светильников — колоссальный труд. Не удивительно, что изготовление махьи стало отдельной профессий, ремеслом, передаваемым от отца к сыну. Работали такие мастера только в месяц Рамадан, а в остальное время занимались обучением подмастерьев. Махья используется не только ради укращения, но и для передачи верующим послания о совершении добрых дел, а в конце Рамадана писали надпись об окончании поста. #истории_от_Наты

3000 лет желаний Прекрасная сказка и отличный фильм на вечер. Она - материалистка, ученая, думающая, что познала этот мир от и до. Он - джинн, что 3000 лет исполняет желания людей. На его глазах рушились империи, царица Савская принимала Соломона, а Кёсем-султан правила империей. Что будет, если магия Стамбула нечаянно войдет в твою жизнь вместе со старой лампой из лавки антиквара? Как быть, если новая хозяйка не торопится загадывать желания? Великолепный Стамбул, мировая история и немного истории династии Османов через призму магии и восточной сказки. Отличные актеры прилагаются 🌿

Стамбул мастера Хасана Ханы Стамбула — лабиринты коридоров и закоулков, стертые лестницы, по которым ступали еще ноги купцов, приезжавших в Османскую империю, дабы продать свои товары в столице мира. Именно здесь кипела экономическая жизнь. И пусть империи больше нет — на извилистых улочках ханов все по-старому — работают мастерские, складируются товары, на первых этажах кипит торговля. И пусть рушатся империи, меняется государственный строй, текут вдоль стен века — эта деятельность не прерывалась никогда. Из приоткрытой двери на третьем этаже доносится стук молотка, отдается эхом в запущенных коридорах, где царствуют полумрак, сидят по углам хитрые серые коты да снуют сосредоточенные мужчины, все как один с усами и озабоченным видом. Иду на стук. Там, снаружи, остались золотое закатное солнце, пряный весенний запах пробуждающегося после зимы города, вольный босфорский ветер. Здесь, внутри — прокуренная комната с обшарпанными стенами и легким запахом плесени, старенький, но до блеска начищенный чайданлыг, радио, на полной громкости выводящее извечные тюркю о любви и предательстве — и грохот молотка. Каждый день приходит сюда мастер, каждый день от рассвета до заката стучит молотком, оттого с годами стал плохо слышать и громко разговаривать. — Проходи, дочка, проходи, — машет мне рукой, заметив возле двери мой силуэт, — поговорим. Мы не знакомы, но это не важно. Мы говорим — мастер не прочь поболтать и сделать перерыв в работе. Мой нечаянный собеседник последние двадцать лет редко покидает стены хана. Тут вся его жизнь, тут, по-соседству, друзья, такие же мастера, с ними можно перемолвиться словом, если станет одиноко. Тут, из внутреннего двора, видно немного неба и старенькую, кривоватую мечеть с одиноким минаретом — и этого более чем достаточно. Удивляется мне — женщина, да еще и явно иностранка, в самом сердце хана! Хорошо хоть не одна, а с мужчиной ходит, а то мало ли… Стамбул мастера Хасана — совсем другой Стамбул. В этом, другом Стамбуле, нет места модным магазинам, широким проспектам, инстаграмным кафе, да и самого понятия «соцсеть» тоже нет. Зато есть крепкие папиросы, горький чай, грохот молотка, редкие лучики, залетающие после обеда в узкое окно мастерской. Есть работа — каждый день, жизнь трудная, дочка, нужно много работать, много делать изделий, чтобы было что нести на рынок продавать. Но продают другие, он только делает. Еще в этом, другом Стамбуле, есть новости — новости Хасан любит слушать по радио, ему так проще, он не очень хорошо умеет читать, да и на турецком говорит своеобразно, сам он сириец, помотало его по миру, но осел в итоге тут. Доволен тем, что его труд востребован, и он может заниматься тем же, чем его отец и дед. — В жизни ведь немного надо, дочка, крышу над головой да верный кусок хлеба. Нехитрый рецепт счастья. Не могу с ним не согласиться. Выйдя из хана, идем искать где бы посидеть и передохнуть. Голову кружит морской ветер, скользят по переулкам закатные лучи солнца. А в ушах стоит грохот молотка по латуни и необычный говор по сути бедного, но благодарного своей жизни человека. #истории_от_Наты

Пойдемте со мной в гости в старый хан, где работают мастера 🌿

Весенние прекрасные цветущие стамбульские улицы 🌸

Так все же Рамадан или Рамазан? Тут все просто — оба варианта верные. Рамадан — классический арабский вариант, его же используют при чтении Корана. Рамазан — турецкий вариант слова, точно так же, как Москва Moskova, а Европа — Avropa. Да, в языках искажаются даже имена собственные, и это нормально. А на фото мечеть Эйюп Султан в Стамбуле 🌿