Beauty_stuff. Страница 47

Зубцова пришла со слайдами!

Яндекс дзен тут собрал бьюти-блогеров на бранч. Пока говорят что мы все классные (это правда).

Мы когда-то долго-долго разговаривали с Натальей Власовой (которая визажист, Мосмейк и наше бьюти все) про то, что сейчас в любой марке макияжа рулят технологии — все эти пигменты и светоотражалки, которые лучше всех делают обычно в Азии. И про то, что пудры (в смысле, как класс) сейчас вообще не модные, и никто их не любит. За одним, как считала Наташа, исключением — Hourglass. Не выбиваясь, впрочем, из концепта, потому что эти пудры такие крутые все из-за тех же пигментов и светоотражения ака фотошоп в коробке.

В общем, Ambient Lighting действительно крутая линия, с хайлайтерами история спорная — мне кажется, здесь все-таки лучше справляется Becca, но я, конечно, пристрастна и давно ее люблю. Ну и когда дома прописывается огромная банища кокосового хайлайтера Marc Jacobs, до пудр руки доходят редко — ее по-моему хватит на три жизни (и хайлайтер крутой). Кроме того, возвращаясь к Hourglass, очень приятная текстура у минерального праймера Veil, но я опять же очень люблю праймеры как класс.

Короче, Hourglass в России наконец, цены — чуть (правда чуть — от 300 рэ до тысячи в редких случаях палеток) выше чем на том же Cultbeauty, но это без учета доставки, конечно и без плохой банковской разницы, которая может отожрать всю выгоду. Sephora 🔥

Мой любимый риторический вопрос «вы что, совсем опизденели?» обретает смыслы.

Тем временем MAC похоже выбрал амбассадора в России для своей благотворительной истории с Viva Glam. История сложноподъемная — тут вроде бы с одной стороны отчисления в фонд, который занимается ВИЧ, и это хорошо. С другой стороны мотивацией для покупки очередной помады это станет с большой натяжкой, потому что ну как бы гораздо проще тупо отчислить каких-то денег и не ходить в магазин, а помаду-то мы покупаем потому что у нее, не знаю, цвет крутой, а лучше бы чтобы упаковка была какой-нибудь клевой. Ну и Viva Glam всегда была такой чуть-чуть фриковатой (Рики Мартин не в счет). Короче, когда в обсуждении возникало имя Гоар я как-то слегка приунывала, потому что довольно скучно это — помады продвигает визажист, ломающие новости.
Лолита — совсем другой коленкор, и идеальное попадание в слоган про любовь к жизни, смелость и бунтарство. MAC молодцы, респект и уважуха.

Достала сегодня по случаю этой жарищи ирисовый Эрмессанс, и задумалась про всякие вымышленные цветы. Ирис-то в жизни не так, чтобы пахуч — едва слышный запах чего-то типа присыпки c легкой цитрусовой кислинкой, и вся недолга. И с технической точки зрения тоже все пусто: дистиллируют корни, и они пахнут совсем не так, как цветок, а пудрово, землисто и сладко. Техническая точка зрения вообще забавная, потому что я не встречала еще по-моему ни одного сырья, которое хоть на сколько-нибудь адекватно передавало запах исходника, разве что производные розы узнаваемы, но мне кажется это скорее потому что запах розового масла такой знакомый и понятный. Ну и только ленивый не знает, что не существует природных источников для нот ландыша, кувшинки, нарцисса — гораздо правдоподобнее получается воспроизвести их с помощью синтетики. И сирень — тут вообще поле непаханное. Была абсолютно уверена, что самые «крепкие» запахи у темных сортов, а вчера шла по двору и услышала отцветающую белую сирень — такого адского индола, прям до кошачьего лотка, еще поискать, это удивительно.

Эллена тогда этот ирис складывал из белоцветных, акватики, кислых и горьких цитрусовых и гомеопатической щепотки пудры — получилось передать и тонкость запаха цветка, и оттенки фиолетового, и даже зелень стебля на срезе. Кстати, еще один воображаемый ирис был когда-то у Bvlgary, его собирал Морильяс — и он совсем иной. Это Omnia Améthyste, в ней сложно продраться через все эти богачества, но тем не менее ирис он увидел скорее медовым и солнечным, с розой, пудрой и флердоранжем.

Чуть более буквально шел когда-то Жак Польж, когда его попросили придумать запах камелии — очень уж красивая история с точки зрения бренда должна была быть. У Chanel в принципе с вымышленными цветами дела идут хорошо, в Gabrielle был цветочный «сплав» который назвали Chanel blossom, но вот та первая камелия - Une Fleur de Chanel — работала с воображением даже лучше, рисуя целую радугу переливов зеленовато-золотого и целые букеты самых разных белых цветов. Совсем уж абстракция — цветок Kenzo, и это тоже интересно. Референсом была вот эта фотография выше, снятая на демонстрации в конце шестидесятых. Тут повезло все тому же Морильясу, который принес идею нарисовать запах мака. А с маком, надо сказать, дела обстоят еще хуже, чем с ирисом, он пахнет совсем слабенько землицей, похожей на картошку, и у него есть Имидж (ну, вы знаете). Но Морильяс собрал, причем отдельно — запах цветка он уже навоображал каким-то каптивом и пришел со своим, что называется, а красного цвета ему добавил отдельно (ванилью и гелиотропином).

Или вот подсолнух, который вообще ничем не пахнет — у маленькой итальянской профумерии Speziali Fiorentini есть таки духи, который называются «Оливки и подсолнухи». Оливок и подсолнухов там, конечно, нет, с оливковым маслом они наверняка оттянулись в сопутствующей линейке ухода, но сам запах — сладкий, чуть-чуть пудровый, очень заземляющий — все равно отлично передает эту шершавость лепестков, прогретых на солнце. Мне кажется, в этом самый главный плюс такой ольфактивной фантастики — ты можешь эти запахи додумать и дофантазировать сама.

Вчера вечером Кристофер Чонг (тут хочется добавить «блистательный», это не сарказм — мне кажется, он немножко инопланетянин, потому что думает и говорит он вообще не так, как мыслит среднестатистический человек) привез новые Portrayal Amouage. Сторителлинг на первый взгляд странный — вдохновлялся якобы двадцатыми в Лондоне и восьмидесятыми в Нью-Йорке, странно это потому что на первый взгляд это совершенно разные эпохи, и невозможно (как кажется на первый взгляд) взять и то и другое и слепить из этого единую картинку. Ревущие двадцатые были не только в Лондоне — это вообще было время больших перемен. Но двадцатые это немножко штамп, это все эти дамы в боа, с тонкими бровями и сигаретой в руках — ну, вы знаете все эти черно-белые фото кинодив тех лет, и многочисленные парфюмерные экзерсисы на эту тему с вечной пудрой и мускусом. Восьмидесятые в Нью-Йорке в этом смысле гораздо интереснее и с точки зрения истории, и потому что сам Чонг это время проживал на самом деле, а не вдохновлялся старыми фоточками.

Нью-Йорк тех лет — это вообще не гламурно. Это почти разрушенный кризисом семидесятых город в руинах блэкаута 77 года. Высочайший уровень преступности, огромный разрыв между бедными и богатыми, и повсеместный пир во время чумы. Джулиани придет только в девяностых, и только тогда Нью-Йорк начнет быть похожим на вот эту подчеркнуто вежливую, трудолюбивую, вечно отглаженную и чистую американскую мечту, а пока там треш и угар, который не показывали в кино. Надо сказать, что это не война, которая воспринимается как событие за рамками, а нормальная такая повседневность, просто такое время. И мне кажется вот этот момент — что в этом аду продолжалась нормальная человеческая жизнь — мог бы стать хорошей отправной точкой для этой истории.

Мужской — это невозможной тонкости зарисовка на тему фиалкового листа, одного из самых популярных парфюмерных компонентов тех лет. Возьмите любой хит восьмидесятых, и он там будет, я уже писала о том, что им обычно добавляли композиции воздуха и некоторой мужиковатости (простите, брутальности). Здесь же он технически приглушен до минимума и мужиковатость эта считывается как референс, а не как основная тема, но при этом он слышен почти все время звучания аромата мягким фоном — это очень крутая работа. Это такой денди на стероидах, он вроде бы модный и крайне хорошо причесан, но ты как-то понимаешь, что в темном переулке ему норм, он тут живет и изнеженность растерял довольно давно (то есть, если что и вломит). Фиалка, ветивер, чуть-чуть подкопченой кожи — хотя тут я допускаю что это нюанс можжевелового масла, теплого, с древесными обертонами, очень заземляющего это все. Женский — про жасмин исключительно, и тоже не вполне привычный жасмин. Сладкий, сливочный, совсем без индольности, слишком милый, чтобы мне в нем было комфортно, но посмотреть на этот праздник жизни со стороны интересно. Потом эта ванильная детка, конечно, нормально выпьет и начнет курить, но даже в этом состоянии своей мимимишности не растеряет — как они это сделали я даже не знаю. Ну и отдельный плюс — то в отличие от Imitation и особенно Figment новая парочка очень носибельная. Не вполне casual, все-таки эта характерная барочность считывается на раз, но очень хорошо сидит и нигде не жмет.

Тем временем общественность продолжает слегка (ну как) взрываться по поводу двух показов. Круизные коллекции Dior и Chanel, краткое содержание обоих, так сказать, кейсов — вывезли инфлюэнсеров из деревни, а деревню из некоторых вывезти забыли. Некоторые немедленно заспамили инстаграм сначала видами брендированного самолетика Dior, но нас такими роскошествами не взять — видали мы ваши частные джеты, вертолеты и даже в некоторых случаях яхты. Камнем преткновения внезапно стали подушечки, вышитые локальными мастерицами Африки для дорогих гостей, и в целом африканская тема коллекции — патетика комментариев строится вокруг колонизации и проклятых белых людей (что удивительно — нет, ну правда, откуда вдруг?).

Короче говоря, далее теми же джетами всех вывезли обратно в Париж, а там показ круиза Chanel. И тут вроде бы все было прилично и чинно, но некоторые все равно запостили видосики распаковки подарочков. Подарочки, знаете, всегда рвут душу зрителя, особенно если это халявная сумочка Chanel или сверхновые часы, с пылу с жару и с презентации.
Ну хоть не колонизация, и то дело.

В общем, хорошие люди, и не квартирный вопрос теперь всех портит. Вообще хочется посмотреть на происходящее глазами человека не из индустрии — как, наверное, все это забавно и смешно выглядит со стороны.
Макияж Лючии Пики тем не менее был отличным, да и сама коллекция Виржини Виар тоже. Спасибо, что хоть и руж, но нуар, и без этого вечного бежевого нюда.

https://www.instagram.com/p/BxJzk_KHSJ5/

Gucci нам тут показывает апофигей диверсити буквально - Алесандро Микеле добрался до макияжа и фигачит как не в себя. С одной стороны, довольно умно именно в таком комплекте трактовать это самое диверсити: эталонная модель (да еще и темнокожая), модная девушка-инфюэнсер, фрик, ретро-съемки - тут охватили ну как будто примерно всех. Но, ребята, на этих зубах меня вы потеряли. В комментариях пишут, впрочем, что это именно такие зубы мы видим у обычных людей, и ачотакова - нет, не видим. Обычных людей, которых мы действительно каждый день видим на улицах, все еще никто из модных товарищей не снимал, потому что обычные люди как бы скучные. Любая попытка этой самой "диверсити" строится на отклонениях от нормы разной степени непривлекательности, и это печально.

Когда я покупаю помаду, я хочу, чтобы она нормально красила губы, не сушила их, ее формула была сильно лучше тех помад, которые были в шестидесятых (это отсылка к ретро-видео). Ну и еще чтобы она делала меня чуть-чуть красивее. Ни одно из этих качеств никаким образом в кампании не задействовано. Выпендрились на отличненько, нельзя не отметить, но на этом все. Зачем мне косметика, которая не меняет ничего? До свиданья.

Бывают такие запахи-спасатели, которые вытаскивают тебя из самой глубокой черной дыры, выпрямляют спину, фиксируют тебя в каком-то нормальном состоянии, даже если все не очень. Не тот случай. Этот — всегда чужая картина мира, в которой все хорошо, и которая никогда не сольется с тобой в одно целое, не станет твоей одеждой, скрывающей то, что ты не хочешь видеть. Никогда не ношу его и немножко боюсь, если есть хоть какой-то намек на хандру, потому что на контрасте с этой щенячьей радостью из флакона эта хандра начинает пускать в тебя корни. Но очень люблю его в те дни, когда ты устал, вымотался и выжал себя еще вчера, а теперь наступил новый день и все вроде бы уже хорошо. Тогда можно и холодный соленый ветер, и цветы, и щуриться на солнце.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.

(приветно все время помню как призывно, но да ладно)

Тем временем Ольга Бузова в "Осторожно, Собчак" рассказывает утиную историю о том, как @bloodysx подарила ей, простой девочке из жопы мира, Шанель №5, и Ольга воспряла духом. И тут бы всему пресс-офису Шанель выйти в дверь и пару месяцев ни о чем не думать, но Ольга добавляет: я, дескать, подарю тебе, Ксения, более лучшие и самые свои любимые духи. И достает Fleur Narcotique.
Девочки Ex Nihilo, розе до дна буквально.

Крутую штуку сделали в Sensai - это такой гибрид маски и базовой сыворотки. Новое в ней вот что - технонология микро-пузырьков (где-то мы это уже видели, хехе), которая доносит тот же самый экстракт шелка куда-то там вглубь. То есть, выдавливаешь пенку, аккуратно ладонями наносишь на кожу, не растирая, ждешь, пока почти впиталось, наносишь сверху крем. Ну, в идеале так - я сверху попробовала без крема, и работает очень хорошо, особенно если ты мало спал и слегка эээ помят. Поры сужает вообще до состояния фотошопа. Никакого покалывания не замечено, текстура совершенно не липкая и комфортная. Единственный нюанс - отдушка, я за нее еще самый первый концентрат в линейке Silk не взлюбила, и вот тут она тоже такая отчетливая и держится долго.

https://www.facebook.com/petr.talantov/posts/10211279760790051
Маленький, но очень важный пост. Если хотя бы кто-то из этих горе-гуру испугается ответственности, возможно наша жизнь станет чуть-чуть чище.

- Ведическая философия? Какой пиздец, - говорит бьюти-директор, вычитывая интервью в свежем номере.
- Да, но она там адекватные вещи говорит, я прямо думаю попробовать разбудить своё, так сказать, женское начало, - говорю.
- А женский конец бывает? - мрачно спрашивает арт-директор.
#дорогаяредакция

Вчера долго думала, зачем мы так возимся с парфюмерией, зачем ей часто придают какие-то несуществующие волшебные свойства, и почему она на самом деле чуть больше, чем функциональная штука — и больше ли в принципе. Был такой человек Оливер Сакс — английский нейропсихолог, который написал книжку с рассказами, основанными на историях его пациентов. Там был рассказ о студенте, сидящем на какой-то хорошей наркоте, мозг которого однажды выдал ему странный сон — как будто он стал собакой и получил возможность чувствовать абсолютно все запахи — людей, вещей, природы, секса. Непонятно, насколько аутентичной может быть такая фантазия, на самом деле, и может ли вообще человеческий мозг выдать картинку вот такой яркости, но сама идея прекрасная. А еще был такой человек Гилберт Кит Честертон, у которого есть собачья «Песня Квудля», которую цитировал в частности Сакс. Вот такое:

They haven't got no noses,
The fallen sons of Eve;
Even the smell of roses
Is not what they supposes;
But more than mind discloses
And more than men believe.

Ученые последние 30, что ли, лет, конечно, пытаются посчитать, сколько рецепторов отвечают за восприятие запахов, и почему каждый из нас воспринимает один и тот же запах по-разному, но до сих пор не очень-то доказано, что в этом процессе важнее — днк, которая отвечает за это самое восприятие на белковом уровне, техническая часть ака нос, или все-таки мозг, который интерпретирует это все по-своему. Но вот, что цепляет у Сакса: «Он всегда ценил в себе интеллект и был склонен к умозрительным рассуждениям, – теперь же любая мысль и категория казались ему слишком вычурными и надуманными по сравнению с неотразимой непосредственностью ощущений». То есть, запах — это максимально «чистая» информация, которую не нужно обрабатывать сознанием, и максимальное приближение к первобытному, не подавленному социальным, такое про внутреннего ребенка скорее, который считывает окружающий мир доступными ему способами. У Честертона есть прекрасный оборот: Квудль чувствует «Отважный запах камня, блестящий дух воды» - по-моему, это лучшее описание синестезии из всех возможных.

Ах, да, краткое содержание предыдущего срача: девушка-нейропарфюмер вписалась в очередной какой-то московский парфюмерный салон, общественность удивилась "закрытой кафедре в секретной лаборатории в Институте Органической химии" и прочему изучению влияния молекул запаха на определённые участки мозга.

Огонь, просто огонь