Beauty_stuff. Страница 42

Там, во-первых, в комменты пришла главная героиня событий из предыдущего поста, если вы пропустили (почитать из первых рук всегда правильнее всего остального).
Во-вторых, новость хорошая, Payot к нам привозит их набор ампульного ухода La Cure My Period. Название мне сильно напоминает сцену из «Друзей», когда Чендлер пришел в независимый театр, конечно, и вот этот голос Алекс Борштейн сразу вещает Why dont you like me, chapter 1, my first period. Но если отвлечься от этого, крутая же идея. 3Х3 сыворотки на первые дни цикла: для более быстрого обновления кожи и против воспалений, успокаивающая, тонизирующая. Спасибо, что наконец-то вышло что-то не мультигендерное, и очень нужное — если у вас не возникало проблем в первые дни цикла, вы инопланетянка или мужик.
В общем, с февраля везде (а где-то уже есть), 2600 за набор.

Удивительной мощи история со съемками многострадальных роликов для инстаграма. Краткое содержание предыдущих серий: YSL с Blueprint'ом снял серию спецпроектов с селебами про свою новую тушь. Как обычно это происходит, собиралась команда операторов, продюсеров и всех-всех-всех, кто участвует в процессе. Сняли, красиво вроде, все начали постить, и открылись бездны: оказывается, участвующим селебрити нужно было кроме тэгов кампейна, марки и ведущего визажиста указывать всю команду, работающую на проекте. А это, на секундочку, два скролла экрана, включая людей, доселе неизвестных и даже тех, у кого нет инстаграма вовсе, и тех, кому режиссер захотел написать специальную благодарность (обычно это кейтеринг, локация, вот это все техническое и люди, которые помогали найти 15 собак или реквизит, если они нужны — локальная в общем часть отдельных договоренностей).

Вообще по практике кредиты оговариваются условиями договора, и по практике вот так чтобы действительно вся команда, включая заместителя дворника, указывалась в публикации — это не практикуется. Тем более, если речь идет не о проекте этой самой команды, а о подрядчиках. Но весь декабрь селебы огребали просто какие-то вентиляторы помоев от чуткой аудитории, науськанной этой самой командой, за то, что абьюзят простых работяг, ретуширующих их фоточки буквально.

Но вот заканчивается январь, и режиссер проекта не унимается и утверждает, что не только всех заабьюзили в процессе (как это — непонятно), и не указали, но еще и не заплатили. Не заплатили, правда, на скринах за другой проект, но рикошетом продолжает доставаться и YSL, которые якобы заплатил 3 ляма, а креативным досталось сущее копье (450 тысяч, и это они работали за четверть ставки по большой любви к искусству. В целом если вы не знали сколько стоит любовь, теперь знаете). Не заплатили, правда, ту часть, на которую подрячики проекта обсчитались, и до сих пор продолжат разбираться кто за что кому должен. Вывалена частная переписка, летят клочки по закоулочкам, речь уже идет о том, что мы живем в стране рабов почему-то, и команда эта самая людей, молодых и прогрессивных, будет все менять.

Тут вопрос только один — blueprint, где вы вообще нашли этих человечков со светлыми лицами?

Настроение понедельника (да и всего января) - Жизель в ахуэ (легком удивлении). Спасибо за эти ноги Марио Тестино.

Хозяйке на заметку - если поджечь сухой эвкалипт, он пахнет как вот этой сладкой вонью конопли, которую правда предварительно вымочили в камфаре. Мне кажется, соседи узнают обо мне много нового (не повторяйте).

Тем временем в штатах случилась не только инаугурация, еще открылась запись на участие в бета-тестировании нового дивайса YSL Rouge Sur Mesure, прототип которого L'Oreal показал в прошлом году. Дивайс тогда назвали Perso, и изначально создавали под три цели: мешать помады, тональные кремы и уход под запрос клиента. Управляется он с телефона, в контексте помады можно выбрать цвет в палитре или показать приложению фоточку платья, чтобы подогнать цвет губ под него. В целом как это работает отлично видно в видео.
На практике выбор, конечно, не абсолютный, и финальный оттенок будет ограничен комбинациями, полученными из трех картриджей одной палитры (красной, бежевой, розовой или оранжевой), которые будут внутри. Но сделали очень красиво, вот эту «таблетку» с готовой помадой можно носить с собой.
Бета-тестирование здесь такое очень условное — участники смогут купить эту штуку раньше остальных, стоить она для них будет 299 долларов. И два комплекта помад они получат в подарок.

В личку прилетел вопросик про чувствительную кожу и как с ней справляться. Отбегая немножко назад, со словом «чувствительная» все не очень просто, есть чувствительный почти что уже тип кожи (обычно он сопровождает атопиков и часто идет комплектом к сухой тонкой коже вообще), а есть раздраженная — это уже состояние. Причем раздраженная кожа может быть абсолютно нормальной ровно до тех пор, пока ее не трогаешь.

Так вот, с чувствительной кожей все очень непросто, с ней нужно очень аккуратно подбирать те компоненты, которые она (так уж и быть) съест и не покраснеет. Даже вроде бы безобидные базовые масла на ней могут вызывать покраснения. Без масел коже нельзя, поэтому нужно методом проб и ошибок искать именно то, что не будет вызывать реакции. В остальном космецевтика всем в помощь — здесь как раз активнее всего юзают поверхностные пленкообразующие компоненты ака вторая кожа (силиконы, минеральное масло, очищенные воски — короче все, что обычные люди обычно ненавидят изо всех сил). И без отдушек, любых, даже натуральных (особенно натуральных, потому что это будут эфирные масла, а они аллергенны). Самый простой пример такой штуки — бальзам Badger, оливковое масло+воск. Это просто пленочка с легким питанием, под которой кожа получит возможность восстановиться. Здесь вообще надо прямо адски внимательно смотреть на составы, потому что вот у нормальной вроде марки Aveeno есть бальзам с местным анестетиком, который внезапно лежит на полках косметики, а не лекарств. В большинство средств от экземы/дерматита добавляют антигрибковые компоненты типа пироктон оламина, который обычно есть в шампунях от перхоти — для курсового лечения это ок и понятно почему, но для ежедневного использования не очень, микробиом убьется и проблем в перспективе будет больше, это такой замкнутый круг.

С раздраженной кожей же все полегче. Ей нужно дать то, что ее успокоит, снимет острое состояние и восстановит роговой слой. Ну и успокаивающие линейки обычно делают как раз для раздраженной, а не чувствительной кожи, они довольно активные по составу. Реактивность уберут, а вот чувствительную кожу как раз могут лишний раз спровоцировать. Кроме упомянутых пантенола и бисаболола (ромашка) это центелла, конопляное масло, пребиотики, алоэ, овсянка и рис. Просидев зиму два, что ли, года назад в период адского стрессового обострения на успокаивающей линии Comfort Zone, я вообще стала фанатом пребиотиков, они правда решают проблему. Тогда как раз базовые линейки всех известных мне марок, которые специализируются на чувствительной коже не сработали (Eucerine, LRP, Avene, Cerave), раздраженной нужны противовоспалительные активы.

Это какой-то новый, недостижимый уровень блогинга. Привет французской марке.

Зимний уход всегда суровый, как зима в Винтерфелле. Трушный зимний крем никогда не будет выбираться по текстуре или приятной отдушке — не до этого вообще. И я долго пыталась как-то менять летний уход на зимний частичным замещением — типа, добавить к тому же крему какую-то другую сыворотку или масло, я люблю порядочек. Но нет, в любой зиме есть хотя бы неделя хтонического ада и морозов, когда все это тупо не работает.

Классический La Mer — увы, это не Нивея, хотя очень было бы удобно. Да, это минеральное масло, которое зимой очень нужно моей бедненькой страдающей коже, но кроме него здесь вот эти восстанавливающие и заживляющие штуки, которых нет в обычных кольд-кремах. Грубо говоря, по ощущениям это он и есть, но действию он всегда дает чуть больше. Тем, кто все еще не умеет его готовить, на всякий случай напоминалка — разогреть на кончиках пальцев, наносить прижимающими движениями, а не как обычно. В таком формате через минуту он полностью впитывается.

Сыворотка Janssen здесь из иммуномоделирующей линии (Pro-Immune Serum, ок. 3000 рублей, что отдельно приятно), и она прекрасная. В контексте кожи иммунитет подразумевает восстановление барьерной функции защиты, и именно в формате сыворотки мне эта история нравится больше всего. Кремы латают роговой слой слишком старательно, слишком плотным он быть и не должен, потому что дальше придется юзать пилинги, чтобы с этим лицом можно было жить и не страдать от подкожных воспалений, которые не могут пробиться наружу. Функционал сыворотки предполагает, что она должна быстро провалиться внутрь, поэтому здесь минимум поверхностных эмолентов, гиалуронка, бисаболол, аллантоин и витамин Е.

La Prairie — потому что в вопросе цвета лица эти ребята лучшие, их формулы работают всегда очень деликатно, но со стопроцентным результатом (даже белоикорная линия, она не столько осветляет, сколько именно выравнивает). По утрам, потому что спф и потому что это отличная база под тон, она создает правильной скольжение, но без силиконовых этих вечных пленок.

Lipikar — любимый крем атопиков и спасатель моих ног, я без него зимой не выживу. Вот это поколение сейчас, кстати, действительно без запаха, то есть, совсем, даже специфического запаха косметической базы нет.

Ну и чистый сквалан — в общем, всегда работающая вещь, внесезонная. Зимой правда более нужная, но и летом ок — его можно и в чистом виде, и добавлять в кремы. Люблю его больше масел, даже базовых, потому что он более нейтральный и не делает ничего, кроме смягчения и дополнительной защиты.

Nivea Men официально отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в мае, если он будет проходить в Минске, как планировалось. Аргументы о том, что спорт всегда должен находиться вне политики больше не работают. И красота тоже больше не вне политики, такова новая реальность. Nivea 💙

Когда хотелось сделать красивую фоточку «а вот зимняя баночка красиво лежит в снегу, мороз и солнце, день чудесный», но снега слишком много.

Баночка, впрочем, вполне зимняя, для тех, кто ищет чем бы таким себя еще сильнее укутать, чтобы не облезать в три шкуры после прогулки. Интересно вот что, я про это даже не задумывалась, пока ее не привезли: очень сильно изменилась сама культура восприятия запахов. Reve de miel пахнет в разы сильнее любых моих духов (ну тут ладно, я малодушно сильно диффузное и не ношу), а уж с косметическими отдушками эта мощь даже рядом не лежала. Серии, конечно, больше 25 лет уже (в 2019 надо было поздравлять с юбилеем, если что), но так странно, что с тех пор вот этот нюанс не скорректировали в соответствии с новыми правилами толерантности.

Живописала уже мысленно, как летом выхожу такая с голыми ногами и этим всем, и вокруг на 5 метров облако этой невозможно прекрасной акации и меда. Буду кумиром всех пчел на районе.

Пока все ждут фордовскую туберозу, я уселась ждать новенькие водички Clinique My Happy. Мандарин+флердоранж+младенческие мускусы Baby Bouquet, фиалку+дыню+колокольчики Indigo Mist. Печеньки, ваниль и каштаны Cookies&Kisses не очень жду, я все-таки надеюсь что ближе к весне перестанет тянуть на сладкое.

Я где-то раз в год читаю про эту старую линейку Chi как триллер, потому что эти ребята регулярно ее перепозиционируют как могут. Ее запускали лет 5-6 назад как базовую увлажняющую, и в самом начале напирали на принцип ухода за кожей, который переехал в уход за волосами: что для здоровых волос всегда нужна здоровая кожа головы, в этом пойнт. И что эту линейку можно (и нужно) наносить не по правилам масок, с отступлением от корней на 3-4 см, а прямо везде и всюду, потому что мята и чайное дерево работают именно на коже.

Тогда был некоторый диссонанс, потому что в те времена линейки с чайным деревом делали специализированными. И был Paul Mitchell с примерно теми же ТТХ, но как раз с направленным действием от перхоти. В общем, спустя пару лет они переобули это все в линейку для жирной кожи головы и сухих кончиков. В описаниях, не меняя ничего внутри. Спустя еще пару лет — сейчас — это уход за чувствительной кожей головы. Я даже возмущаться не буду, главное пусть не трогают формулы. Потому что это самый лучший уход для брюнеток: это штуки, которые быстро и заметно меняют качество волос настолько, что у меня например меняется оттенок, он становится где-то на тон холоднее. Это физика — приглаживается кутикула, меняется отражение света и блеск, меняется восприятие цвета. Кроме мяты и чайного дерева здесь ромашка (типа антиоксидант) и шелк — вот это уже для волос, а не для кожи, это лучшая альтернатива кератину, который на пористых волосах может вести себя непредсказуемо (тому кератину, который в обычных формулах, салонный кератин с протоколами дает более контролируемый результат).

Вот это все касается базовой части линейки — шампуня, кондиционера, маски. Я пробовала остальные средства, они мне показались никакими — возможно, как раз им нужны проблемы, которых у меня тупо нет. По крайней мере успокаивающему спрею и сыворотке для скальпа, у меня скальп, видимо, спокоен, как удав (ну хоть где-то же это должно быть).

Три дня хожу вокруг этой розы, и удивляюсь тому, как это сделано. Она вроде бы очень попсовая: вот эта воздушная, легкая, миленькая розовая водичка в стилистике Forever&Ever и диптиковской Eau Rose, но другая. Примерно так же, как Эллена дорисовывал своей Rose Ikebana листья и колючки смородиной и ревенем, Ранда Хаммами нарисовала своей розе целый железный скелет грейпфрутом, шафраном, перцем и кожей. Это примерно как прятать напильник под шифоновой блузкой, - вроде бы, миссия невыполнима, но оказывается, вполне реально. Очень красиво вышло. #пророзы

Я натурально завидую девушкам с тонкими волосами обычно когда парикмахер в очередной раз говорит мне, что такие вот волосы нужны для Той Самой стрижки как у Дженнифер Энистон. И вот сейчас опять - маски с арбузом мне тоже не видать, как своих ушей. Маски с АРБУЗОМ! 😔

Интересный пример марки, которая родилась в чистом виде из маркетинга. В Англии есть компания Beauty Consociare, которая занимается в основном консалтингом — разрабатывает стратегии продвижения брендов, помогает собрать единый концепт в соответствии в рынком. Занималась: в конце 2020 коллектив авторов выпустил собственный бренд Wǒ («я», на китайском). Работа над ним длилась два года, пишут, формулы разрабатывались в Швейцарии и Корее. Целевая аудитория — люди со смешанной национальностью, сама основательница марки Карен тоже как бы брит, но вполне себе азиатского типа. С этническими особенностями все непросто: в тестировании они выделяют 5 типов, которые определяют особенности кожи.

Афро, включая афро-американцев, африканцев, Западную Индию, Южную Америку
Южная Азия: Бангладеш, Индия, Пакистан, некоторые сингапурцы и индонезийцы
Восточная Азия: Китай, Япония, Тай, Вьетнам
Европеоиды, включая Средиземноморье и почему-то Восток
Испанцы, включая Центральную и Южную Америку

Это очень спорный вопрос, который изучают давно, с полярными результатами: в некоторых исследованиях доказывают, что темная кожа довольно сильно отличается от светлой европейской. В некоторых — что глобально исходя из механизмов работы кожи все мы одинаковые, и гораздо важнее смотреть на климатические условия, в которых находится человек (в солнечной Австралии и ну такой обычной Германии они будут разными, капитан очевидность вышел из чата). Маркетинг в чат вошел: в ЮК по статистике количество людей, для которых их смешанная этника важна в контексте бытовых потребностей и самоидентичности, выросло почти в два раза за последние 4 года, только там это почти два милиона человек. Было бы странным не предложить этой огромной армии что-то, что решает эту задачу, и «одеть» это все в нужную эко-упаковку. На 80% переработанный пластик, 80% упаковки подходит для ресайклинга (все, как я люблю, кто на ком лежал не разберешься, но звучит экологично). Каждое средство в разовой дозе, в системе одно средство для очищения и увлажнения и несколько эссенций для последующего ухода.

Здесь возникает вопрос. Очищение и увлажнение они понимают буквально: одно и то же средство наносится несколько раз, очевидно, что оно не полностью смывается, и предлагается остатки вмассировать в кожу. Останется ли в этих остатках тональный крем — непонятно. Ну то есть берем масло, наносим, стираем салфеткой, наносим снова. Чуть смываем водой, массируем до полного впитывания. Потом поверх этого масла (и черт знает чего там в нем осталось) наносим эссенцию. Крема нет. Почему эту сильно усеченную систему называли «индивидуальной» — непонятно.

Ну и вишенка на торте — каждая разовая доза стоит примерно фунт денег. Это больше сотни в месяц на базовый уход, даже если брать всего 2 средства, а не 4, как они рекомендуют (очищение+2 эссенции для лица+эссенция для кожи вокруг глаз). Это в разы дороже, чем все любимые вальмоны и лямеры в ассортименте. 2 миллиона людей, которые волнуются о национальной принадлежности своей кожи, зарабатывают вот столько? Какое хорошее это британское королевство. wearewo.com (в Россию не доставляют).

У британского Cosmo проблема с этими обложками не в героинях, а в выборе выноса. Если бы они написали, что «Это красиво», например, - это было бы еще и правдиво, потому что красота в глазах смотрящего.

«Они здоровые» подразумевают вполне конкретные, подсчитываемые, объективные категории. Лишний вес — это не здорово, чрезмерная худоба тоже. Пропаганда обдалбывания косяком под йогу в своем инстаграме одной из героинь — вопрос крайне спорный, но явно не подтвеждающий концепцию здоровья даже в тех штатах, в которых употреблять разрешено. Лопнувшие сосуды и синяки на бедрах — это не здорово, это проблема, даже если не прогнозировать проблемы с сердцем и не говорить про ожирение, которое тоже является кондиционным состоянием с медицинской точки зрения. Растяжки огромного размера — это по сути разрывы ткани. Можно долго спорить про эстетику, и по этому поводу у каждого будет свое мнение, но с точки зрения здоровья все вполне однозначно: это тоже проблема, пусть и не слишком большая и не влияющая на качество жизни.

Не факт, что если бы они зашли с выносом «Это красиво» всех бы разорвало с той же интенсивностью, что и сейчас, и в этом проблема — не слишком этично использовать людей для того, чтобы получить свой хайп. Еще хуже то, что медиа позволяют себе откровенно врать своим читателям, учитывая предыдущие аргументы. Хуже всего то, что никакой ответственности за такую «игру слов» не пришьешь, к глянцу всегда относятся так, как будто это такой фикшн, а не журналистика — примерно так же в журналистике есть объективная, подсчитываемая и конкретная ответственность за свои буквы, а к глянцу таких жестких требований никогда не предъявляют. Это примерно как книжка для детей, в которой вместо придуманного колобка или лисоньки нарисована какая-то женщина, и это печально.

Не очень новости-то(

И Apollonia наконец. Очень сложно писать о том, что нравится, слишком много мыслей бегает в голове, крича «Я! Я! Я!».

Серджио Момо мне кажется таким практичным и довольно жестким, судя по взгляду и по разговору — у него больше сотни ароматов, в которых почерк автора не прослеживается вообще никак. Ну как бы в одном Xerjoff 9 отдельных коллекций, а еще есть Casamorati и Kemi, и они не маленькие, а полноценные отдельные марки. В реальной жизни он без лирики такой, суховатый и резковатый. Есть некоторый диссонанс сразу, мы же о высоком вроде говорим, а тут такое. От такого человека меньше всего ждешь чего-то в прямом смысле идейного.

Луну в парфюмерии юзали сотни раз, и это всегда ароматы, построенные по одной и той же схеме: что-то темное в базе (типа ночь — дерево, смолы, дым), что-то ультимативно светлое в «голове» - белые цветы обычно, у некоторых есть еще и легенда о том, что они по ночам пахнут сильнее, чем днем, как у жасмина. Цитрусы сюда ложатся плохо, они слишком бодрые для лунной поэтики (на этом погорел Penhaligon's Luna, в который еще и елок насыпали от души, а они такие очень земные). То есть, структурно парфюмеру нужно сделать духи с усеченной верхушкой пирамиды, и при этом не растерять полноценного раскрытия. В гуталевской Nuit Etoilee гомеопатическую дозу цитрусов подвязывали мятой, получилось интересно, он правда не про луну, а про звездный свет, но концепт-то примерно похожий. За это уважуха и «Лунному свету» Космогонии, потому что здесь вообще обошлись без цитрусовых и вытянули верхушку отлично.

Apollonia сделана вообще по-другому. Здесь три больших блока, которые в процессе разбиваются на маленькие кирпичики, которые каждую минуту собираются чуть по-иному и создают эту нужную игру нюансов. Ирис — тот, который морковный, корешковый, жирный и темный. Белые цветы неопознаваемого вида в большом количестве, которые здесь как раз работают кирпичиками и двигают эту историю в разные стороны. Мускусы нескольких видов, древесные-фруктовые-пудровые. Вроде бы, очень простая конструкция, но когда ты соединяешь эти штуки в одну композицию, начинается чистая магия. Когда ночью купаешься в море в лунной дорожке, возникает странная иллюзия, как будто вода становится более густой и не водой вовсе — вот это удивительное, когда ты поднимаешь руку, а в этом свете вода начинает блестеть таким ртутным, холодным отблеском, как будто ты натурально сверхчеловек и на тебе нано-слой металла. И вроде головой понимаешь (ну, если понимаешь, конечно, — я-то в лунную дорожку часто падала в определенном, гм, состоянии), что это отраженный свет так играет с восприятием, но это такое клевое ощущение. Вот здесь все примерно так же: вроде бы, ничего незнакомого в ирисе, цветах и мускусе нет, но все вместе вот в этой сборке рождает в голове какую-то совсем непривычную картину мира, прекрасную иллюзию холодного света, который превращает воду в серебро.

В общем, это тот редкий случай, когда даже внутренняя жаба как бы говорит: Маша, просто возьми себе еще один проект, ну что там эти 20 с чем-то тысяч. #промускусы