Beauty_stuff. Страница 41

Небольшое включение в рубрике «В интернете кто-то неправ». Я, как большой поклонник здравого смысла, с некоторым удовлетворением отмечаю, как в последнее время в блогах происходит резкая смена курса и люди, которые с пеной у рта талдычили за натуральное, кажется понимают, что натуральное-то не такое и классное. Что аллергии от него, например, бывают гораздо чаще, что эффективность у него часто проигрывает. И тут вот инстаграм показывает мне марку со 100% органик формулой (что? да) и органической гиалуроннннннновой кислотой.

Я погуглила, в мире нашлось еще две марки с органической гиалуронкой (их наверняка может быть больше, но я не люблю задерживаться в мире грибов). Одна из них наша, которая говорит что получает ее из пшеницы я даже всерьез обсуждать это не хочу, а вот еще одна — австралийская Сamelife. Они там чуть более адекватные, и прямо пишут, что все понимают про производство: что ГК можно получать либо из животных источников (гребни петухов и глаза крупных животных), либо путем биосинтеза. Это не то, что в каком-то агрегате по-волшебству возникает ГК, это специально отобранные штаммы бактерий, которые умеют ее продуцировать. Этим любят хвастаться люди на научных конференциях, «А мы нашу получаем из сенной палочки, ДАВАЙТЕ РАССКАЖУ», и ты сразу стоишь такой и думаешь про ту мач информейшн, и когда б вы знали, из какого сора (с).

ГК из животных источников никто не любит. Молекула сама по себе цепкая, очистить ее от белкового мусора крайне сложно, для поверхностного применения это не очень важно, а вот для инъекционной формы критично — внутрь заносить чужеродный белок никто не любит. ГК бактериального происхождения же наоборот крайне удобна для всех, и для косметики, и для косметологии. Нет никаких движений защитников стрептококков, никто не будет орать, что их права ущемляют и недокармливают в процессе, или, о-боже-мой, генномодифицируют их штамм. И надо понимать, что первоначально при производстве получается довольно крупная цепочка ГК, которую в последствии дополнительными манипуляциями «дробят» на более мелкие, способные проникать хоть в какие-то слои кожи.

И вот сейчас возвращаемся к вопросу органической гиалуроновой кислоты. Австралийцы эти утверждают, что так как питательной средой для их бактерий является органическая соя, то ГК, которую они получают, имеет полное право называться органической. Но, во-первых, с какого перепугу среда на 100% определяет качество продукта жизнедеятельности бактерий? Во-вторых, само значение слова «органический» подразумевает неизмененную формулу вещества, полученного из натурального источника. Это я цитирую формулировки органических сертификаторов. Вот эта самая как бы неизмененная крупномолекулярная форма ГК не абсолютно бессмысленна, конечно, в уходе, но если нужно внести в формулу вещество, которое работает над роговым слоем, производителю проще и дешевле взять глицерин, который сделает коже даже лучше. Если используется более короткая, дробленая, действующая ГК, то в каком месте это все еще органик?

Смешнее было только когда лет пять назад на рынок выкатился целый отряд органической питьевой воды. Тогда химиков так бомбануло везде, что все побежали переписывать клеймы и переобуваться в Organic Falls и Organic Spring (не вода, а источник, ну а что).

Тут всего 10 дней спустя ДР Кристиана Диора коллекционные номерные флакончики Miss Dior Blooming Bouquet, кажется, раскупили, несмотря на ценник в 450 евро. Почему именно эти духи решили налить в такую ценность непонятно, но это Бобби в хрустале Waltersperger, собачка месье Диора. К Рождеству 1952 года в таком флаконе выходила старенькая MissDior. ЦА сегодняшних духов знает Бобби в основном по сумочкам, а вообще Диор в каждой своей коллекции так называл один из костюмов - на удачу.

День сегодня такой, что хочется поговорить о политике.
Французские депутаты вот выпустили закон о защите «сенсорного наследия» сельской местности. Что это значит: запахи и звуки теперь по букве закона будут считаться частью природного пространства. И они теперь являются частью общего наследия нации, наряду с ландшафтами, качеством воздуха и биоразнообразием регионов. Коровьи лепешки, крики петухов на заре, лай собак, кряканье уток и блеянье овечек — все официально признается охраняемым законом. Если в пруду вашего соседа поселились лягушки, не жалуйтесь. Хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном, вот это все.

Пишут, кстати, что это тоже наследие ковидного года — во французскую глубинку понаехали всякие, и завалили суды жалобами на эти самые лепешки, петухов и работающую технику. Хотя и не только — вот в деревеньке Оршвир была тяжба, которая длилась почти пять лет и практически разделила весь Северо-Восток на два противоборствующих лагеря. На винодельне Zusslin жила лошадка по имени Сезам. Лошадка немолодая, работящая, и нужная, потому что винодельня органическая, на машинах там ничего не повозить. В общем, работала, гуляла, иногда гадила (хотя, наверное гадил, он же мальчик, но «конь» собьет семантические мимиметры); и все было бы ничего, кругом органика, но к винодельне примыкал гостевой дом, хозяева которого подустали убирать навоз и пошли в суд. К третьему году разбирательств жители ближайших районов начали писать петиции: одни против лошадки и за порядочек, другие — против злых людей, которые не любят лошадок. И вот только все закончилось, и хозяев Сезама в судебном порядке обязали убирать за ним и не подпускать ближе 15-ти метров к соседям, тут такое.
Ну Кафка же натурально, читала и плакала.

И, кстати, чтобы два раза не вставать - у Энтони Хопкинса есть своя парфюмерная линейка. Она маленькая, довольно дорогая. Часть прибыли идет в благотворительный фонд No Kids Hungry, одного заказа хватает на 50 обедов для детей. В Россию не доставляют, если что, но после регистрации мне вот приходят письма от г-на Хопкинса, который светски спрашивает, как там у нас дела (а я и так на него подписана, точнее, на него и его котика Нибло).

Фильму «Молчание ягнят» сегодня тридцать лет, и он внезапно один из самых парфюмерно-связанных во всей киноистории. «Вы используете крем Evian и иногда носите несколько капель L'Air du Temps, но... не сегодня» - мурлычет Лектер Клариссе Старлинг в самом начале. Его чуть не поймали из-за любви к духам Santa Maria Novella в сиквеле, когда специалисты обнюхали его послание и учуяли там редкую амбру. В реальную жизнь он перепрыгнул, когда у Unum вышли духи But Not Today (совсем неносибельный арт-проект про металл, кровищу и слегка подтухшее мясо в лилиях).
Хороший повод пересмотреть на этих выходных.

Сейчас сложно будет. Слева Айрис Лоу для Burberry Beauty образца 2019 года. Справа - Айрис Лоу для Dior Beauty UK, большая новость этой недели. С нетерпением жду, когда хотя бы в каком-то кампейне девушку попросят закрыть наконец рот.

Завтра в штатах официально появится новая марка, которую создала актриса Приянка Чопра-Джонас. Назвали детку Anomaly, это три шампуня (глубокое очищение, деликатный, увлажняющий), три кондиционера (для блеска, для гладкости, для объема), маска и сухой шампунь. В отсутствии традиционных парных продуктов одного действия они видят модное нынче mix-and-match и слоган «нетрадиционный уход», что бы это не значило. Флаконы, разумеется, из переработанного пластика, они тонкие, и подходят для последующей переработки тоже.

Это бюджетный сегмент, вся линейка в первую очередь выходит в Target и будет стоить в районе 6 долларов за продукт. Формулы делали в инкубаторе Maesa, этот момент меня немножко укачал, потому что там изо всех утюгов орут про «мы делаем бренды со смыслом, а еще они этичные и безопасные», как будто весь остальной мир фигачит косметику без смысла, и вся она опасная. Они же выпускали какую-то огромную коллекцию ухода для волос инстамамочки Минди Макнайт, например, и линейку колористки Кристин Эсс.

Вообще, учитывая что Приянка, пожалуй, единственная голливудская дива, которая год за годом упорото гнет свою линию про пользу для волос яйца, йогурта, пива и кокосового масла, должно быть интересно.

Кутюрный показ Fendi это какое-то шоу, которое пошло не так. Интернет два дня орет, что Деми сделала пластику, потому что это скулы из ада. На самом деле в видосе у Питера Филипса видно, под каким углом это скульптурирование превращается в кошмарный ужас. И это странно - в профессионализме этой команды вообще нет никаких сомнений, они про свет знают все, и сам показ, который по сути обычная съемка, тоже контролируемый с этой точки зрения. Но почему-то эти скулы Деми, кривые глаза Кристи, Кейт... ну тут вообще сложно цензурно. Первый случай в истории, когда даже Кейт Мосс испортили, запишите в ваши молескины.

Февраль, bring it on

Полностью и безоговорочно поддерживаю этого прекрасного оратора. Товарищи из Riche, которые регулярно приходят с рекламными предложениями, смотрите, про вас пишут совершенно бесплатно!

Поговорим о странном, непонятном для феномене среди российских производителей косметики — бьюти-доппельгангер. В который раз ловлю российскую марку, которая не просто вдохнвляется западными образцами, а под чистую копирует без всякого никому не нужного стеснения и прочих терзаний. В прошлом году отгремели медийные и блогерские скандалы вокруг запуска косметики Оксаны Самойловой Sammy Beauty — народ бушевал, что скопированы были не только упаковки и общая концепция (довольно базовая, если уж разбирать), но и рекламная кампания, коммуникация и прочие сопутствующие. Кроме того, звучали претензии от “серьезных расследователей”, что раньше это была линия Mixit, а потом ее переупаковали и выпустили под брендом Оксаны.

Лично я не вижу в последнем факте, (а это, похоже, факт) преступления — ну перевыпустили. Там базовые и вполне приятные средства ухода, зачем было скрывать сотрудничество я в толк не возьму, как и то, что если уж скрываешь, чего ж не оформить отдельное ИП? Но это всё, на самом деле, неприятно тем, что сразу, уже с порога кладет тень на вполне удачную косметику — я ее пробовала, она не хватает звезд с неба, но обижать ее тоже не за что. А про ценообразование в 2020-21 годах говорить всерьез смешно, уж простите.

Но есть вот еще более странные случаи, которые я объяснить совсем не в силах. Вот есть так называемый “инстаграмный бренд” косметики Riche. Инстаграмный — потому что продвигается он в основном через блогеров и в основном в инсте. Всякие там скрабы для попы, симпатичные бутыльк с маслами, сухие щетки. Все выглядит симпатично и фотогенично — и на полку приятно, и фото запилить атмосферное. Знаю людей, которые эту косметику любят и используют без всяких бартеров, покупают на свои. И тут ты натыкаешься на вот такое. Слева Riche, справа — известная и очень классная марка Youth to the People, о которой я писала тут, в прошлом году ее в Россию привезли Sephora/Иль де боте, за что им низкий поклон. И я в толк не возьму — нас держат за дураков? У маркетологов и дизайнеров riche настолько нет сил на свою работу? И главное, зачем же так сразу с ноги выбивать из потенциального покупателя доверие к косметике, которая, вполне возможно, очень даже хороша? И стелить себе придверный коврик, на котором будет очень жестко спать? Вопросы, вопросы.

В каком-то отеле парижском давным давно поймала себя на странном - что в номере пахнет домом. Там лежали древесные шарики амбровые, и в душе стояла линейка Hermès желтая, которая цитрусовая с нероли. Дом у меня пахнет вообще не так, если что. Но вот этот контраст тёпла амбры и чистоты нероли почему-то создаёт очень правильную эмоцию и ощущения дома. Это на фото Zielinski&Rosen, а я все ещё люблю Black Pepper+Amber+Neroli (шли годы).

"Блумберг" пишет, что Shiseido ведет переговоры о продаже брендов Tsubaki (уход за волосами) и Sea Breeze (это дезодоранты, представленные в основном в Азии) частной инвестиционной компании CVC (которая владеет всяким разным, но из бьютишного там разве что сеть Douglas). Пишут, что это стратегический шаг, и Shiseido вообще будет уходить из бюджетного сегмента, плюс сосредоточится на своих экспертных марках (то есть, уходе за кожей). Вы прослушали новости начала постковидного 21-го года надежд.

Тем временем американский L’Occitane подал заявление о банкротстве и будет закрывать оффлайн магазины. В комментариях представители марки говорят, что арендные ставки в год пандемии оказались для компании непомерно большими.

#sotd сегодня без вопросов. Кроме долгожданного кутюрного показа, надо еще сказать важное - что в этом году "пятерка" отмечает юбилей. Сто лет - это не котик чихнул, всем альдегидов!

История о том, как продавать идею, а не продукт. В марке Valde только одна помада и только в восьми оттенках + бальзам для губ. Сама помада стоит 40 долларов, это нормальная средняя цена любого люкса, которым она и является (пишут, что делали в Италии, ну видимо Интеркос приложил руку). Главная фишка в футляре: это 250 перышков, уложенных в металлическую броню. И вот уже вот этот футляр вместе с чехлом, коробкой, зеркалом и кучей каких-то ненужных штук стоит 199 долларов.

К этому есть история создательницы марки, Маргариты Арьягады — она заметила, что ее мама, которая была уже старенькая и вдобавок болела Альцгеймером, каждый раз перед семейным фото доставала помаду и красила губы. И что этот простой жест как будто делал ее сильнее, в каком бы состоянии и настроении она ни была.

История крутая, но у меня она как-то не бьется с тем, как ее воплотили — марка действует довольно агрессивно, концепт называется Valde+Armor, названия оттенков «Пощады!», «Свержение», «Власть» тоже навевают. Между базукой и щитом лежит примерно пропасть, если мы говорим о символизме и о том, какие эмоции они рождают. И есть еще практически звериная серьезность в таком очень прямолинейном месседже. Условно говоря, в любимом моем фильме про girl power «Ангелы Чарли» девицы круто мочат плохих людей, но самое лучшее-то в нем вовсе не это. А самоирония, с которой Кэмерон Диас танцует в дурацких трусах перед зеркалом, и ржот, даже когда все не очень. Про это косметику еще не придумали.

После ванны в этой пене вечером я засыпаю, как младенец. Думала, что в первый раз так совпало, но нет; думала, что они наверное насыпали туда килограмм магнезии, но опять нет — мальва шалфей, полевица, водосбор, килограмм здесь разве что глицерина, но это скорее плюс, чем минус. В общем, я не понимаю, почему это так работает, но это прекрасная штука. Пахнет очень ненавязчиво, что тоже приятно, пена неубиваемая и можно лепить куличики (не инфантил, а детка, бодрая белка Борис и ее секреты успешного успеха).

В рубрике «Постмодернизм всего» сегодня новые духи The Nue Co. Важный нюанс — так как это компания, которая вообще производит всякие БАДы и косметос для хорошего самочувствия (велнесса, как мы любим говорить), им, видимо, было важно найти какое-то научное обоснование тому, что они наделали в этот раз. Научное обоснование: единение с природой стимулирует парасимпатическую систему и вызывает приток крови к мозгу (100500 исследований было, сложно спорить — гулять по лесу хорошо). Потребительский смысл тоже есть - к 2050 году 75% популяции людей будет жить в мегаполисах. И, очевидно, страдать. И вот тут в чат врываются «Легкие леса»: парфюмерная композиция, которая, внимание, имитирует набор фитонцидов, которые нормальные люди вдыхают в лесу. Симулякр дуба-дерева собирал Гийом Флавиньи, получилось вот что: бергамот, ветивер, кедр, бензоин, сосна, пачули. Если поливаться каждый день, через месяц обещают избавить от стресса. Предзаказ уже висит на сайте, отправлять только это счастье начнут не раньше марта.

И можно, конечно, покрутить пальцем у виска и сказать, что это какая-то глупость, но вот в некоторых странах вообще последние несколько лет делают специальные терапевтические программы — ведут людей пешком по лесу, заставляют нюхать деревья и мхи, топтаться босыми ногами по траве. За деньги. Очень успешно, пишут, работает.