Nose Republic. Страница 26

Кошачьего парфюмерного полку прибыло: у нас уже были душистые пантеры (Panthère, Cartier), львы (Le Lion de Chanel, Chanel), тигры (Fougère Bengale, Parfum d’Empire) бенгальские кошки (Rouge Bengale, Papillon Artisan Perfumes) и другие мягколапые духи, а теперь есть и сервал — похожий на рысь африканский кот с большущими ушами. Собрала его Дон Спенсер Хёрвиц из тысячи вещей, тоже африканских и вообще довольно экзотических: марокканской розы, египетской герани, атласского кедра, сомалийского ладана, хирацеума (он же африканский камень), гвинейского каро-корунда, южноафриканского ханибуша (родственник ройбуша) и «бушменской свечи» (так называют колючий кустарник с очень красивыми и душистыми цветками, я видела его в Намибии).

Заказала вслепую: коты, Африка, Хёрвиц, cтранные душистые штуки — это, мне кажется, бинго.
#dsh #хирацеум #африка #хёрвиц

Мой круг интересов очень узок, и чем старше я становлюсь, тем стремительнее он сужается: запахи, звери, книжки, путешествия, винтажный Dries van Noten, секс и искусство XX века — вот, пожалуй, всё. Как следствие, моя лента в Telegram невелика, но те немногие авторские каналы, на которые я подписана, читаю тщательно и могу цитировать по памяти. Хочу рассказать вам о самых любимых — возможно, именно их не хватает вашей «Телеге» для полного перфексьона.

i hate fashion — самый текстовый, аналитический и одновременно пассионарный канал о моде. Усреднённый фэшн-контент в Telegram — бесконечные лукбуки и вялые выпады в сторону обложек российского Vogue — больше в меня не лезет, поэтому сегодня моё модное образование сводится к текстам Саши Манакиной, тонким и человечным.

Мистер Дарси и бал — лучший канал про книги. В последние пару месяцев, что я читаю «Мистера», мой список чтения пополняется исключительно стараниями его автора — филолога Кати Баевой. В её рецензиях мне нравится всё: язык, широта читательских интересов, острая чувствительность к абсурду (и хорошее чувство юмора вообще), отсутствие снобизма и дидактичности. Как здорово — читать умные тексты и не чувствовать себя идиотом.

Лиза Лазерсон — мой светоч и маяк в бушующем океане актуальной повестки, взвешенные тексты о важном и сложном (абьюзе, толерантности, культуре отмены и т. д.), написанные без агрессии и тройных перегибов желчного пузыря. Когда я чувствую себя потерянной и перестаю понимать, где верх, а где низ — а в 2021 году это случается всё чаще, я иду к Лизе и снова вижу ясно.

Бьютимаргиналия — моя любовь-ненависть, нетолерантный канал про красоту, с которым я постоянно внутренне спорю (а с его автором так и вовсе каждый день — по переписке, временами на повышенных тонах), но который бесконечно уважаю за цельность и смелость. Смелость не юлить и не заискивать — ни перед брендами, ни, что даже важнее, перед читателем, ни перед условными фигурами авторитета в нашей области. Маша, я уже говорила тебе однажды, скажу ещё раз: обзаведись телохранителем.

Haiku Daily — канал про японскую поэзию, который ведёт самый настоящий японист и вдобавок человек с отличным чувством языка. Когда-то я начинала учить японский и быстро сломала об него свои зубы, а вот автор не только на нём говорит, но и пишет — и переводит японскую поэзию, в том числе современную, о которой мы, переевшие Басё в университетах, так бы и не узнали. Полный эскапизм — мир ив, журавлей и летних светлячков.

Провела несколько приятных дней с новыми лимитками Armani — Ikat Bleu и Ikat Rouge. В России их совсем немного — по тридцать штук каждой, но продаваться эта красота с учётом её цены (55 тысяч за флакон) будет, думаю, какое-то время.

Тот и другой — бальзамические ирисы, камеи, выложенные иссиня-серой пудрой на подложке из плотных и сладких смол. «Синий икат» Жюльет Карагезоглу, в соответствии с названием, ощутимо прохладнее и статичнее — так пахнет в хозяйственных комнатах церквей, где хранятся благовония и старые приходно-расходные книги; «Красный икат» Анник Менардо — более пряный и тёплый, подкопчённый и слегка резиновый, привет Bulgari Black, самой знаменитой и оплакиваемой работе той же Менардо. Оба — очень хороши, ну и флаконы, конечно, фантастические.

#armani #ирис #амбра #ладан #менардо

Вышло моё интервью с Рено Сальмоном, креативным директором Amouage, который пришёл в прошлом году на место яркого и харизматичного Кристофера Чонга. Заполнять, если переводить с английского буквально, ему пришлось довольно большие туфли — чонговские расшитые лоферы; это сложно само по себе, а Сальмон вдобавок пошёл непростым путём и свою первую коллекцию вместо грандов в лавровых венках поручил довольно молодым парфюмерам. Очень мне нравится, как Сальмон говорит — прямо, не боясь выглядеть уязвимым и, что особенно здорово, с ощущением собственной ценности: позволяет себе сомневаться, говорить о собственных чувствах, рассуждать вслух. Какой приятный контраст с говорящими парфюмерными пиджаками и их вечной скороговоркой про «сияющую женственность» и «наследие Граса».
#amouage
https://www.fragrantica.ru/news/Amouage-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-10599.html

Хорошей марки A Lab on Fire в том виде, к которому мы привыкли, больше не будет. Теперь — результат затяжных лицензионных войн и прочих катаклизмов — она называется What We Do Is Secret, линейку тоже перетряхивают (имейте в виду, что в ней могут появиться бреши).

На фото — And the World Is Yours Доминика Ропьона, развратнейший флёрдоранж с грязными волосами и золотой пыльцой в трусах, лучший из всех, как по мне. Если не пробовали, самое время это сделать.

апдейт: дистрибьюторы говорят, что в линейке What We Do Is Secret этот аромат «как один из культовых» останется, ура.
#whatwedoissecret #флёрдоранж #ропьон #сексишмекси

Продолжаю разбирать новые духи Zoologist, и сегодня очередь дошла до Snowy Owl — «Полярной совы».

Я давно слежу за Zoologist и часто пишу об этой марке — как сказала на днях читательница канала, «чаще всех в России», — потому что здесь есть о чём писать. За восемь лет Виктор Вонг построил уникальный в своей цельности бренд, у которого все составные части — концепция, дизайн, запахи, их текстовое сопровождение, коммуникации с покупателями и просто интересующимися, соцсети — подогнаны друг к другу идеально, под микроскопом, и слаженно работают в едином темпе. Только бренды, сумевшие организовать себя подобным образом, передают в пространство по-настоящему чёткие и понятные сигналы. Про них не станут спрашивать, например, у парфюмерного блогера: а про что эта марка? какая там идея, надо ли пробовать? Про Zoologist и так всё ясно, и его концепцию, разговаривая с друзьями о духах, можно уместить в одну строчку — а это стоит дороже золота. Как результат, Zoologist — один из самых подделываемых нишевых брендов в мире (из России, где канадцы не представлены ни в каком виде, это не всегда заметно, но китайские и иранские принтеры, печатающие «Панд» и «Носорогов», работают в три смены).

У Zoologist крепкое и очень разнообразное портфолио, довольно равномерно — и это тоже беспрецедентная для парфюмерного бренда штука — овеянное покупательской любовью. Реши вдруг Франсис Кюркджян снять с производства Baccarat Rouge (80% всех продаж Maison Francis Kurkdjian), Creed — пожертвовать Aventus (75% продаж), a Le Labo — упразднить Santal 33 (те же 75%, все цифры — из моего интервью с Килианом Хеннесси, им можно верить или нет), эти марки были бы финансово торпедированы, а какие-то, возможно, и вовсе пошли бы ко дну. Zoologist, вынужденно отказавшись от Bat — самого необычного и знаменитого аромата марки, заработавшего им первый парфюмерный «Оскар», — почти не ощутил потери, потому что более или менее хорошо у него продаётся почти всё. А то, что продаётся так себе, Виктор Вонг реформулирует, о чём открыто — тоже свежее веяние, так в парфюмерии не делает практически никто — сообщает в соцсетях и на сайте Zoologist. Не все духи у марки хороши, но смелости, идей и новых парфюмерных территорий, освоенных вслепую, здесь больше, чем у кого-либо.

Немного про смелость: в последнее время Виктор часто говорил о том, что линейка становится, на его взгляд, слишком «уютной и дружелюбной», а Zoologist мы, будем честны, полюбили не совсем за это. Так вот, «Полярная сова» — возвращение к истокам, духи красивые, но по-настоящему странные, привет оригинальной «Летучей мыши», научившей нас любить запах сырой земли и гулкое эхо в пещерах. Снежный аккорд в «Сове» очень натуральный — влажный, колкий и зернистый, как наст, но под ним дышит живая почва, простроченная бледными корнями (ирис) и семенами, готовыми дать всходы (гальбанум, горькая зелень матэ). Все духи Zoologist посвящены не только животным, но и местам их обитания, и здесь акцент скорее на втором: заглавную сову можно признать в тёплом пухе амбретты и ванили, но главное — тундра, которая вот-вот проснётся в новую весну.

Прекрасная работа парфюмера Дон Спенсер Хёрвиц, настоящая «зима, уходи».
#zoologist #снег #гальбанум #ирис #кокос #хёрвиц

Какие прекрасные, человечные — даже те, где вместо человека курица посреди поля — снимки делал французский фотограф и журналист Эдуард Буба. Вот бы сегодняшние парфюмерные кампании снимал кто-то с похожей оптикой.

Друзья, надеюсь, все вы в порядке и в безопасности. Тем, кому тяжело: всё кончается, не только хорошее. Плохое — тоже.

Все февральские доходы от канала Nose Republic будут переданы «ОВД-Инфо». Сейчас им как никогда нужна помощь.
https://donate.ovdinfo.org/?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURSDWUmGg44tf63mSu3D5JrlTlpTF14JPyTbqS6keHc63SRuDzHimcxoCiiUQAvD_BwE&fbclid=IwAR0_CaEjY6DeCd6n5OjJULsvWvR7ydBkGMrkoCglP_Lhth9vLcYvk_nGGEk#

Lego выпустили классный набор, из которого можно собрать букет — с ромашками, астрами, маками, львиным зевом и т. д. Жаль, детальки не пахнут.
https://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment-wishlist/254783-lego-flowers

Мои любимые американцы D. S. & Durga экстрагировали Боба Дилана. Получили: бургундское вино, горный чабрец, ясные колокольчики, испанскую кожу и «множество дорог». Всё это — слова из песен, Диланом написанных или перепетых. Прекрасно.
#dsanddurga

Начала осваивать набор новых духов Zoologist, который недавно получила от марки. С Musk Deer — «Кабаргой» — мы провели целую неделю, рассматривая друг друга с разных сторон, и, похоже, достигли взаимопонимания. Мне было важно повозиться: это первый «российский» аромат бренда (посвящён он кабарге, красивому зверьку из Восточной Сибири, похожему на маленького оленя, только без рогов — роль турнирного оружия у него выполняют длинные и тонкие клыки), к тому ж заявленный как мускусный, — а к хорошим мускусам у меня слабость.

Musk Deer — очень хороший мускус. Сразу оговорюсь: дают в этих духах ровно то, что обещают, а именно «невидимые метки любви в зимнем лесу». С помощью душистого секрета, который вырабатывается в специальной брюшной железе, самцы кабарги метят свою территорию, а во время гона — деревья и кусты, привлекая самок; словом, это сексуально заряженное вещество (буквально: запах мускуса стимулирует течку — так хитро природа синхронизирует репродуктивные периоды у животных). Натуральный мускус Zoologist, само собой, не используют, но и синтетический аккорд вышел у них совершенно блестящим — тёплым, утробным и далее выберите любое слово из моего стоп-листа: соблазнительным, манящим, призывным. Все остальные части этих духов — атласский кедр с его узнаваемым душком, камфарным и немного уринальным, капля лаосского уда, жасмин в его слегка несвежих подштанниках — подчинены всё той же несгибаемой логике размножения, которая заставляет самца кабарги бегать по заснеженным лесам и метить каждую кочку в надежде на любовь.

Если коротко: хотели секси-духи с грязным бочком? Вот они.
#zoologist #мускус #уд #кедр

Попробовала прошлогодние Al Sahra («Сахара») The Different Company. Что ж, это очень красивые духи. Красивые и особенные.

В парфюмерии обычно так: обещают пустыню — дают розу с удом или сбрызнутый розовой водой финик (если мысль парфюмера устремляется к ближайшему оазису), временами — горячие пряности как аллюзию на пустынный ветер. Всё это хорошо — и бывает хорошо сделано, но уже давно перестало восприниматься как что-то новое.

Новое — Al Sahra. Лишь одни духи на моей памяти показывали пустыню ночью, в холодном синем спектре, — Dune, Dior, но те пески нездешние, скорее марсианские. А вот «Сахара» совершенно земная и — просто не верю своему носу — обошлась без роз; вообще, единственные розы, которые цветут в африканских пустынях, — минеральные (так называемые «розы песков»), красивые сростки кристаллов соли и гипса, действительно похожие на странные серые цветки. Они образуются после дождя, когда вода быстро впитывается в песок, и пахнут очень специфически — солью, мелом и холодной древней пылью.

Описанный минеральный запах — основная часть Al Sahra, и всё остальное — бледная, почти призрачная лилия, очень сухой и зябкий ладан, амбровый иней — послушно тянется в его сумеречно-сером хвосте. Это духи холодные и дымчатые, предрассветные, довольно тихие, но содержательные: Сахара пробуждается задолго до рассвета — всем, кому довелось здесь родиться, нужно переделать свои дела до жары. Нет в Al Sahra какой-то оглушительной парфюмерной мысли, которая накатывала бы на тебя рефреном, до тошноты, и вообще больше всего этот аромат мне напоминает цитату одного писателя, большого любителя пустынь: «Сидишь на песчаной дюне. Ничего не видно. Ничего не слышно. И все же в тишине что-то светится».
#thedifferentcompany #африка #ладан #соль

Настал момент, когда нужно решать, сколько духов готовить к запуску. Это число, оказывается, очень важное: помимо очевидных вещей, таких, например, как дизайн и бюджет, от него отчасти зависит и восприятие марки покупателями, и стратегии продаж в бутиках, которые возьмут к себе ваши духи.

Когда я начинала заниматься парфюмерной журналистикой (лет пять назад, кажется), над большими линейками — не теми, которые естественным образом разрослись за сто лет своего существования, а «многодетными» с самого начала, — было принято подшучивать. На выставках мы с коллегами, заприметив новичков с плотной кучкой флаконов на стенде, всякий раз закатывали глаза (напрасно). Прошло время, и новенькая марка с пятью-шестью-восемью стартовыми ароматами уже не вызывает у меня никаких вопросов, да и у большинства покупателей тоже.

Можно решить, что мы попросту привыкли, но причина, мне кажется, в другом: наше потребление информации стало отчётливо сериальным. Книги, фильмы, собственно, сами сериалы — сегодня мы легко глотаем их трилогиями, франшизами, сезонами, целыми вселенными супергероев. И в этом нет ничего плохого, поскольку каждая книга серии и каждый эпизод сезона может быть самостоятельным произведением искусства; словом, мысль о том, что если чего-то мало, то оно ценное и классное, а много — то проходняк, благополучно ушла в прошлое. А ещё мы полюбили истории: вы наверняка заметили, что свою особенную историю — про путешествия, зверей и места их обитания, да хоть про английских аристократов — сегодня рассказывает или пытается рассказать абсолютное большинство парфюмерных брендов. Мне нравится подход, когда духи становятся главами или, скорее, новеллами какого-то большого и цельного цикла, но при этом не теряют самостоятельной ценности.

Теперь про магазины. Я много говорила с владельцами парфюмерных бутиков о том, какие линейки им проще выставлять и продавать — тощие или пухленькие. Чаще всего звучал такой ответ: «Три аромата — мало, нам, продавцам, сложно нащупать какой-то сюжет, а покупателю — на чём-то залипнуть. Пять-шесть — идеально, есть о чём рассказать и хорошо смотрится на полке. А если вы приходите к нам с какими-то одними духами, то мы вообще не знаем, что с ними делать». Понимаю, всё это звучит не очень романтично, но думать приходится и о таком — чтобы романтика не умерла в первый же год после запуска.

Короче, пять или шесть. С одной стороны, испытываю иррациональную любовь к нечётным числам, с другой — хороших историй так много.

Знаем мы этот «цветок» — гальбанум.

На Lamoda теперь продаётся Unnamed — один из моих любимых ароматов Byredo, выпущенный по случаю десятилетия марки. Я тогда взяла интервью у Бена Горхэма и спросила про название духов, точнее его отсутствие, и ответил он следующим образом: «Сегодня все увлечены коллаборациями, и я предлагаю лучшую из возможных — с самим покупателем. Пусть тот придумает собственную историю этих духов и решит, что они для него значат». Так, в общем, и получилось: Unnamed люди воспринимают очень по-разному — как холодный или согревающий, нежный или брутальный, яркий или деликатный и т. д.; для меня же это идеальный парфюмерный джин-тоник, пряный и свежий, с фиалкой, щепоткой перца и веточкой пихты — вместо коктейльной ложки.
https://www.lamoda.ru/p/by007lwmige1/beauty_accs-byredo-parfyumernaya-voda/

#реклама

Отличные новости для всех любителей хорошей парфюмерии и Древнего Египта одновременно: седьмого июля у англичан Papillon Perfumes выйдут новые, седьмые по счёту духи — Spell 125, «Заклинание 125». В 125-й главе древнеегипетской Книги мёртвых — своеобразного путеводителя по загробному миру — описывается суд Осириса над душой усопшего, то самое взвешивание сердца на великих весах, определяющее дальнейшую судьбу его владельца в жизни после смерти; эта глава — самая длинная и важная в истории древнеегипетских ритуальных текстов.

Если прямо сейчас взвесить сердце Papillon, оно окажется лёгким, как пёрышко: среди ароматов, которые выходили у марки за десять лет её существования, нет ни одного не то что плохого — проходного. А есть, например, Anubis — лучшая благовонная кожа из всех, первый аромат бренда и по-прежнему самый красивый в линейке, пусть и мрачнейший, не для слабых духом. Spell 125 — его душистый сиквел, как пишет парфюмер Лиз Мурз, «выход из тьмы на свет». Появится — куплю не глядя и не разнюхивая.
#papillon

Какое-то время назад мне прислали сэмпл-сет российской парфюмерной марки Plangui. Духи делает Константин Планги, называющий себя «парфюмером классической направленности»; действительно, первый же аромат, который прыгнул мне в руки — Hortensia, — показался чем-то таким, что мне хотелось бы увидеть на полке в магазине винтажных свадебных платьев, по соседству с батистом и выцветшим кружевом.

Итак, Hortensia. Свежие и горьковатые пудровые духи с зелёным отливом, фантазия на тему заглавного цветка, про запах которого я когда-то уже писала. Первое и основное впечатление от «Гортензии» — прохладная чистота, специфическое ощущение на стыке душистого и осязаемого; подобное испытываешь, например, когда открываешь шкаф с глаженым постельным бельём. Точность, с которой парфюмер отмеряет «Гортензии» тех или иных красок, вызывает уважение: добавь он больше ландыша или фиалки, и вся история превратилась бы в межсезонную открытку из французского курортного городка, в привет из пансиона тётушки Мими, где на ветру вечно полощутся кисейные занавески. Но жеманства удалось избежать — это духи сдержанные и скромные, даже строгие.

White Night Снова много пудры, но столбик термометра — и сладость, впрочем, по-прежнему сдержанная — поползли вверх: на дворе поздняя весна, в воздухе парят какие-то душистые цветочные взвеси (мимоза, нарцисс, гелиотроп) и мир кажется мягким, немного замшевым наощупь, возможно потому, что повсюду — на капоте машины, на тротуарах, на воде — лежит весенний цветень, от которого никуда не деться. На мой взгляд, это отчётливо старомодные духи, развёрнутые скорее в сторону пожилой французской классики, чем, скажем, нарциссов Masque Milano. Что вообще неплохо и для Plangui cовершенно органично.

Fougère Russe Такое можно без сомнений дарить иностранным друзьям, которым интересна парфюмерия с крепким «русским духом» — еловой чащобы, зелёной свежести (лесной, а не луговой — за разливными лугами лучше к скандинавам) и смородинового куста, меченного банником. Здорово, что русской хтони «Фужеру» отмерено столько же, сколько кисейных цветов — «Гортензии», то есть в самый раз; словом, за тёмной чащей виден не только крепкий фужерный скелет, но и выход — на светлую лужайку. Красиво.
#plangui #российскиедухи #гортензия #нарцисс

Написала для @wonderzinemag про новые парфюмерные марки из разных стран (некоторые — несмотря ни на что — запустились во время пандемии). Новая хорошая Япония, необычная Швеция, романтическая Шотландия — всё здесь.
https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/perfumes/254665-perfumes

#jorum #visiteur #astrophil #япония #швеция