Beauty_stuff. Страница 4

Я к чему все эти рефлексии-то. Как говорили две известные в узких кругах бьюти-пиара Екатерины (одна Катя Х., вторая Катерина М, у которой даже сохранилась мотивация играть в эту игру и есть канал @everythingpersonal про это), PR – это всегда про любовь. С тех пор, как была создана эта система покупки блогеров за адские миллионы, во внутренней медийной войне всегда выигрывал маркетинг. Потому что маркетинг на запуске продукта поступает просто – платит деньги, а потом отчитывается: запуск прошел супер, вложили три ляма, продажи на полтора, цифры продаж вот, рост продаж вот. А PR в этом случае сидит, как Золушка – и вроде бы денег они потратили немножко, на организацию да на зп, и вроде бы цифры продаж тоже как-то выросли, и охваты нормальные, и можно как-то прямо сказать «да это мы сделали», но доказательств что именно сработало в каждом конкретном случае как-то маловато. И я вижу, как в этой нашей сложной ситуации люди поступают просто: они платят больше. Если посмотреть на hh свежие вакансии, то даже за обязанностями пиарщика почти во всех случаях стоят обязанности маркетолога – человека, который умеет считать и платить, но совсем не умеет рассказывать. И не понимает, зачем – маркетинг же работает. Я таки вижу в этом определенный тектонический сдвиг, и мне от этого довольно грустно.

Мне тут рассказали на днях, сколько стоила интеграха в стрим «Золотого яблока» с Сердаром и Собчак, и я с тех пор пребываю, как бы это помягче сказать, в удивлении. Это вот эти ссылки на продукты, которыми он ее красил. И я почему в удивлении-то пребываю - чуть больше 24 тысяч просмотров, чуть большее 600 продаж со стрима, 30 средств с прямыми ссылками. Это очень скромные цифры, особенно с учетом медийности обоих. Даже если предположить, что купили условно сто банок одного наименования, то прибыль все равно получило ЗЯ, а не бренд. Много лет подряд мы все как-то пытаемся нащупать мотивацию и идею про зачем собственно рассказывать людям про косметос, найти в этом какую-то общественную пользу, что ли, потому что без нее очень сложно работать, это та внутренняя тяга, которая тебя двигает. И, знаете, в этой гнилой системе с выливанием огромного количества денег в… ничего, скажем так, существовать как-то очень сложно. Примерно как играть в игру с pay to win - вроде бы, правила понятны, но итог крайне предсказуем.

Вообще в возрасте Эллена шутить про рай как-то дурно.

Что творится-то У Atelier des Ors два новых аромата. Один пахнет черной икрой (правда, но не очень рыбно, скорее модная минералика такая). Второй - шампанским. Прощай, жестокий мир.

Тем временем у Payot выходят долгожданные штуки для волос: шампунь, кондиционер, сухой шампунь. Базовые, увлажняющие, отдушка похожа мне кажется на зеленую линейку для тела - такая же травянисто-имбирная.

С запахом франжипани (плюмерии, конечно) все сложно. В природе он пахнет солнечно-желто, чуть лилейно, но не уходя в бельевую тему индола, цитрусово-чайно-цветочно и чуть сладко, довольно тихо и с огромным количеством нюансов. Сладкий аспект здесь не ванильный, который можно было бы запросто воссоздать парфюмерно, а скорее плохо улавливаемый, мыльно-рисовый. В духах его почти всегда мешают из плюмерии, иланга и тиаре (гардении), почти всегда с добавлением белоцветных (жасмин, тубероза), а если еще и флердоранжа в этот котел долить – то тихий голос маленького солнечного цветка вообще останется неслышным. Подозреваю это потому, что люди не любят парфюмерных тишухников, им не надо плюмерию, им надо «экзотические цветы», а это более громкие и характерные иланг и тиаре. Это примерно как с магазинными соками: добавь в любую бурду маракуйю – и вот тебе тот самый вкус. Ловить парфюмерную плюмерию можно было в старом шанелевском Beige в туалетке, там как раз очень круто обыграли этот ее мягкий кремовый аспект (как обычно повторюсь – Beige и Sycomore это два аромата, которые полностью загубили переформулировкой в едп). La Dompteuse Encagée Serge Lutens – если угадать с погодой и носить «укротительницу» в тепле, но не в жаре, то она выдает очень красивую, спокойную и чистую плюмерию, которую поддерживает кремовый сладкий миндаль. Старенький снятый солнечный Armani Gioia и какой-то из первых Kenzo Amour были неплохо сделаны, но с перекосом уже в другую ипостась – водные цветы и мускусы. Короче, у плюмерии есть проблема – непонятно, чем ее поддерживать в базе, чтобы не растерять ее тихую красоту, поэтому гораздо проще взять иланг, и он легко перекричит все эти амбры и ванили, а если добавить еще и кокоса – то вот она, Terracotta экзотика и пляж с пальмами, каким его рисуют в рекламе «Баунти». С плюмерией чаще всего упражнялась Мари Саламань, и ее Frangipani Flower в Jo Malone почти получился, там солнце рисовали лимонами и мускусами (желтый!), а базу собрали из сандала и бензоя (сладенько). Интересно, что часто чайно-фруктовый подтон плюмерии пытались поддержать сливой (в Cassili, но его это не спасло, там все утоплено в петалии; иланг-жасмин-слива в Rising Sun Shiseido, но тут целое ведро акватики; и в Frangipani Ormonde Jayne – там Геза собирал плюмерию из сливы, липы, лайма и магнолии, и это как раз пример слабого, слишком нежного сердца – амбровая база там душит примерно все, а плюмерию показывают минут пять). В общем, плюмерий всегда было много, и их почти не было нигде. Новенькая - Les Eaux Primordiales. Тут нужно лирическое отступление: в коллекции Supercritique вобще любят рисовать парфюмерные цветы широкими мазками. Гардению – из охапки белоцветных, перца и малины, туберозу – из альдегидов, иланга, горьких цитрусовых и лактонных сандала и миндаля. По тому же принципу плюмерию собирали из ягод, миндаля, ванили и пудровых цветов, и посадили это все во внезапную землю пачули. Плюмерию здесь искать не надо, здесь много теплой пудры, сладости, фантазийные цветы, посаженные в сухой плотный песок. Лето, но без акватики и соли, последний вечер отпуска, когда море уже можно только слушать, а завтра домой.

Вообще у меня есть ощущение, что мне Лиза Элдридж может продать и слона. Запустила первые средства ухода - гидрофильный универсальный бальзам, увлажняющий сеттинг-спрей, и двухсторонние салфетки. Даже хорошо, что у нас не добыть (85 фунтов за все)

Революционный, конечно, дизайн у Летуалевской линейки, разрабатывали наверняка года два!

В новостях пишут, что у Givaudan появился новый каптив. Geogaia - воссозданный запах петрикора, сухой земли, на которую падают первые капли дождя. С предыдущими «природными» каптивами у них теперь фулл-хаус: Phytogaia - запах леса, Thalassogaia - запах берега моря. Немножко пугает, правда, другое: все последние разработки они прогоняют через собственные алгоритмы, исследуя воздействие каптивов на человека, чтобы кроме приятного запаха этот человек получал объективные изменения в состоянии и настроении. У слова «нейропарфюмерия» у нас, конечно, дурная слава псевдо-гуру и инста-магии, но в большом мире это огромный массив данных: исследования природных и синтезированных запахов, нейробиология, воздействие на гормональный фон и активность мозга.

Тем временем в рабочую почту пришло четвертое письмо о вреде инфракрасного света, по классике - новая линейка защищает от ультрафиолета, инфракрасного света, синего света. Нормально, в общем, тема зашла.

Eau Thermale Jonzac – французская термальная органика для чувствительной кожи, конкурент LRP, Vichy, Avene, Uriage. Вода Жонзак изотоническая, мягкая даже для сухой кожи, кроме стандартных кальция-магния-кремния в ней есть бор, литий и стронций; по крайней мере, тут косметос делают на родине этой самой воды, а не как некоторые русские марки выступают с водой из шотландских источников (при всем уважении). И маленькая парижская органическая марка Patyka – люблю ее еще с тех давних пор, когда к нам ее возила «Космотека», и чувства, надо сказать, не поржавели. Она просто дико приятная, с хорошими текстурами и крутыми запахами, очень приятная и по-хорошему очаровательная. Антиэйдж какой-то там тоже есть, но с поправкой на натуральность: био-ретинол, витамин С, экстракты. Одна из первых в нише эко и органик, первое средство было создано в, извините, 1922 году, когда и слова «эко» не существовало. Сенсорность эта вшита в саму концепцию бренда – они в своем роде пионеры идеи про приятность использования средств, которая служит залогом хорошего состояния кожи, опять же с тех пор, когда и о нейрокосметике никто ничего не слышал.

Первая пачка новеньких, как написал бы какой-нибудь Аллюр. Хронологически не совсем новеньких, но сейчас и каждый перезаход в Россию это праздник какой-то. Швейцарская Hormeta – олигокосметика, все формулы которой построены на пяти элементах: магний, марганец, цинк, кремний, медь. В 1949 году, когда она была создана, этот концепт натурально был инновационным, сейчас, конечно, нот соу мач, но нельзя не отдать должное их последовательности. Название образовалось от греческого hormesis, стимулирование малыми дозами стрессоров, недостаточными для того чтобы стать причиной разрушения (в эту идею в десятых пытались играть все большие люксы, так что она вполне жизнеспособна). Сейчас им, мне кажется, взлетать будет тяжело, потому что на фоне формально напичканных активами формул даже бюджетных средств, их классические эмолентные кремы выглядят... не настолько многообещающими. Это не значит, впрочем, что не рабочими – просто очень сильно поменялся путь человека от идеи до покупки, и мотивация. Интересные – средства для кожи вокруг глаз (у них много хороших рабочих запатентованных комплексов больших европейских производителей). Крем для тела, в котором комбиэффект матриксила и антицеллюлитных компонентов, пока не привезли, ждемс. Стоят пока в аптеках, планируют РГ.

Красивые все-таки алюминиевые флаконы. Ну и эксперимент с банками был забавным, конечно, но можно никогда и не повторять.

И редко тырю всякие amenity из отелей, но тут такие отдушки, что хотелось закупиться впрок. У увлажняющего крема мускус, волосы - ладанно-мускусные, невозможно красиво даже у нас звучат. Это они делали для «Джумейры», естественно не продаются отдельно (а зря).

Про достопримечательности Маската – нас покатали по стандартному маршруту, в который входит султанская мечеть, рынок и рыбный базар, резиденция султана и старинные форты (красиво), и фабрика Amouage. Ну как фабрика – там не создают собственно ароматы, там их разливают. Там есть, конечно, даже парфюмерный орган, хотя это скорее такой аттракцион для туристов, никакой Квентин Биш духи тут не мешает вот этими самыми руками, их привозят сюда готовенькими. Она маленькая: в первом зале хороший экскурс в историю марки, с флаконами, некоторые из которых я, например, даже не видела. Дико красивые флаконы первого поколения из 1988 года, с золотом, ониксом, тигровым глазом, малахитом и жемчугом, красивое французское стекло 1989-го; флаконы Zadora из 2008-го, крышки которых делали вручную из кварца и халцедона и украшали золотом и бриллиантами, и которые стоили 150 тысяч долларов. Длинный ряд парфюмерных экстрактов, чтобы понять как на самом деле пахнут неразбавленные жасмин, амбра, и все остальное, спойлер – вкуснее всего пахнут бобы тонка. Дальше цеха по выдержке духов (в огромных стальных чанах, никакой романтики), отдельные помещения по розливу и упаковке. Здесь все полуавтоматизировано, каждый флакон разливается и фасуется при помощи человеческих рук. Отдельные люди проверяют качество – чтобы, например, знаменитое солнышко было расположено строго по центру флакона и лучи его смотрели куда надо. Ну и дальше собственно магазин. Самое любопытное – аттары, есть удовый, который можно купить только в Омане. Адски дорого, невозможно красиво. Я потыкала новинки, которые из-за всех этих перетрубаций у нас прошли мимо – очень годный получился Crimson Rocks, чуть пьяная и очень горячая роза с корицей и перцем (его успели привезти, это я его пропустила). Но так как марка перезапустится у нас с новым дистрибьютором (тут надо держать пальцы, конечно, учитывая все), будет шанс попробовать его и все следующие запуски «Одиссеи», и без оманской жары, я надеюсь.

Вообще, я тут оказалась в стране наоборот, где нормально работает запретграм, но не работает без впн телега, это интересный опыт. Хочу сказать, что все эти тесты спф накрываются медным тазом как только ты оказываешься примерно на 20 градусов севернее экватора, но можешь попробовать спрятаться под пальмой (нет). Странное открытие - Оман пахнет не удом, как пишут духовно богатые путешественники, а флердоранжем. И немножко удом - но в сравнении с этим белоцветным безумием это такая ерунда. Розные духи здесь умирают своей смертью даже если это пачульная роза, амбра полностью растворяется в жаре за минуту; а вот crop thoo ведет себя как шелковый. Завтра поедем гулять по городу, а послезавтра прорвемся в Амуаж. Не переключайтесь, пока я прячусь под кондиционером)

Хорошая штука оказалась - вроде бы, такая заметно блестящая, но растушевывается в ноль, оставляя только легкую подсветку. Внутри их собственный комплекс Cellexon, это плацента (если по каким-то этическим причинам вам это важно); По функционалу это примерно как жирный крем, который чуть пушит кожу овердозом питательных компонентов и за счет этого убирает мелкие мимические морщинки, но по ттх абсолютно легкий гель. За это, собственно, плацентарные формулы и любят - питают, но без сопутствующих проблем с маслами.

Вспомнила, как не люблю собирать чемодан. Аттракцион «угадай куда едет человек по духам», впрочем, должен пройти чуть легче.