Beauty_stuff. Страница 5

Тем временем в новостях - контрольный пакет Pai Skincare, британской органической марки для ухода за чувствительной кожей, перешел к компании Famille C. Примечательное здесь вот что: Famille C это венчурный инвестиционный фонд, которым управляет Приска Куртен, дочь Оливье Куртена-Кларанса. В прошлом году и управление Clarins начали аккуратно передавать третьему поколению семьи, и теперь у операционного руля находятся девочки (есть еще Дженна, близняшка Приски, Вирджини и Клэр, дочери Кристиана). Так вот, Famille C по сути занимается управлением финансовыми активами, не включенными в основной бизнес Clarins Group, кроме Pai управляет еще и американской Ilia Beauty, инвестировали в бренд для волос Ceremonia, французский отель и шато с виноградниками. Но в целом фокус инвестиций продолжает идейность большого брата Clarins - чистота, семейственность, ответственность.

Пока смотрела новости, увидела, что у Acqua di Parma вышел коллаб с Самуэлем Россом – Colonia в ярких цветных флаконах. И вспомнила незакрытый гештальт, лимитку Bergamoto di Calabria La Spugnatura, которую к нам привезли не очень большим тиражом в адовом 2021 году, когда было не очень-то до духов. Тогда Паола Паганини, которая отвечает в марке за разработки, довольно сильно рискнула, и взяла для этого выпуска дорогой баргамот у маленькой и старой семейной компании Capua. Бергамота в парфюмерии используется много, как и розы, поэтому производят его в промышленных объемах. Разница вот в чем: в большинстве случаев обработку сырья производят машины. Бергамотины моют, сортируют, отпиливают специальными терками кожицу и отправляют в экстрактор. А Capua время от времени используют ручной метод получения масла: фрукт разрезают пополам, специальной ложкой-каваторе с острыми краями (вырезатель, типа) достают мякоть, а масло собирают натуральной губкой, которой елозят по шкурке. Собственно, «спуньята» – обтирание губкой. Губку выжимают в глиняную миску, подсчитывают количество масла, плачут всей Калабрией, повторяют до успешного успеха. Технически это масло отличается от произведенного машиной, потому что шкурка не повреждается в процессе, и сырье не окисляется – пахнет мягче, богаче в нюансах. Но, конечно, отличается не драматически. Мы много в последнее время рассуждаем о том, что такое роскошь. Вот это задротство (извините – романтизм) в деталях, фарфоровый флакон, расписанный вручную, и вообще вся эта история – это и есть роскошь. Пойду вернусь к охоте за банкой, в общем, пока помню.

Все еще не получается понять, зачем Dior выпустил кампейн для бутикового Gris не с одной знаменитостью, а с коллективом. Семь «лиц» – Дженна Ортега (Wednesday), Джозеф Квинн и Майя Хоук (Stranger Things), Тусо Мбеду (The Woman King), модель Фай Хадра, певица Лю Юсинь, французский рэпер Орельсан. Пока понятны две вещи – что журналистам, наверное, стоит подходить к интервью про ароматы как-то по-другому, потому что читать про «ну он пахнет так древесненько» семь раз довольно скучно. И что если семь раз сказать «сахар», слаще не становится. Но 13 апреля они откроют для обычных людей иммерсивную выставку в LA, в которой, возможно, лучше раскроется какая-то артовая часть этого проекта. На офсайте есть предварительная регистрация и на онлайн-визит, если что.

Прекрасная штука, если вы любите жасмин. Как по мне это такой же утренний жасмин, как в CH, стойкость поразительно хорошая для крема для тела, и не сильно летит (в процессе нелюбители жасмина рядом не страдают). Я судя по всему по воскресеньям люблю жасмин, что ли.

Самый странный в моей жизни и самый интересный, пожалуй, проект соу фар - помогаю подобрать для красивого старого дома с большим участком самые душистые деревья и цветы. Хозяин очень хочет, чтобы ароматика природы его окружала все время, и цветение сменялоcь одно за другим, а мы с садовником обсуждаем перспективы в чужих краях глициний, акации и хвойных (для так сказать базы).

Любимому парфюмерному мужчине сегодня 76. Нагладила по этому поводу любимую розу. Многая лета ему и легких духов всем нам❣️

Новенький Pink Pepper Zielinski&Rozen - про перец и корицу в первую очередь, но есть и немножко грубой кожи, натертой зеленым маслом (видимо, элеми дает этот странный фильтр, чуть технический, что ли, запах). Держится пару часов этими перцами и корицами, финал минималистично амброксановый и спокойный. Вангую возмущение фанаток, потому что диффузность по сравнению с предыдущими духами прикрученная; и возмущение антифанаток, потому что опять Зелински. Файт!

Тем временем в Париже запускают обновленную пару DG Light Blue. Альберто, Бьянка, Давид. Одеть женщину в кресло это, конечно, мощное дизайнерское решение. *запретграм

Про новеньких у Laboratorio Olfattivo наконец. Оба собирал Лука Маффеи. Miss U – бергамот, мандарин, перец, уд, пачули, ваниль. Til – липовый цвет, зелень, мед (и летние каникулы, шутит автор) (дайте два).

Хочется выступить в нехарактерном жанре «тигру мяса не докладывают». Вы посмотрите, что происходит - я покупаю свой мега-бюджетный увлажняющий крем за почти четыре тысячи рублей, и в нем 50 мл. А этим небритым продают офигенную увлажнялку за почти две тысячи, и это 150 мл. Считай, ведро. Еще и пахнет клево, мятным порошком, мягонько и пенно. Короче, это даже не розовый налог уже, это какой-то беспредел, отнять и поделить.

А вот более, так сказать, широкая новость. Концерн L’Oreal купил Aesop. Тут нужна пояснительная бригада - несмотря на имидж маленького почти семейного австралийского бренда, Aesop финансово до сих пор принадлежал бразильской группе Natura&Co. Теперь L’Oreal с нетерпением ждет, когда бренд в их люксовом портфолио заработает свой первый миллиард, а бразильцы пустят полученные средства на развитие The Body Shop и Avon (это тоже они).

Пост про новое назначение в Croda, который будет интересен примерно пяти людям, которые работают в бьюти слишком долго. Но я так радуюсь, видя знакомые лица, что невозможно же промолчать.

Продолжаем смеяться

Комментарии к любой статье на Фраге выглядят примерно так: BestSelektivOnly: Интересная статья, было бы ещё интересно почитать, зачем сейчас всё плохое и синтетическое, хотя было хорошее и натуральное. Miha-Farengeit: Забыли Pipo Sport Extreme, там самый лучший ветивер! NadyaKiska2000: Да откуда там может быть ветивер, одни молекулы кругом, купила мужу он чихал неделю, а потом его стошнило. При Брежневе такого не было, ифра что ты делаешь прекрати! Анос Постковидзе: Это ещё чего, всё время покупал Баккару – всё было норм, а тут взял – одна спиртяга, стойкости ноль. Prosto-Irishka: девочки, а где взять пиончик на лето, чтоб самый секси? Смотрела пирамидки, но не моё, может надо а сторону Форда посмотреть, он такой горячий мужик, должен делать отличные парфюмки! HA0Z: Седьмой день читаю ваши похотливые комментарии, один только разврат у всех на уме, стыдоба! Парфкомарик: монталь розовый мускус лучше всех, не обсуждается. Пользуюсь четыре года и на работе все довольны. Sofia Dostovernaya: В нотках тут дилиаррея полуночная, а у вас смолосемянник – исправьте. Мне вообще тут шоколад «гвардейский» чудится, может это амброксан так индолит? Irina IPISCA: Вообще-то я училась в медгалактической парфюмерной школе Валентины Дверь, нам там говорили, что мускус сейчас – это такой альдегид и от него рак парадонтоза. SamTheRevelator: что за чушь несёт автор, он вообще в магазине был когда-нибудь нормальном? Феврония Этобылобылова: покупайте винтаж, всё, что делают сейчас – смехотворно и унизительно. Global Worming: Кто-нибудь скажет – есть в этом аромате фталаты, парабены и ГМО? Я веган, локавор и дендрофил - это мой экостиль, мне не всё равно, в отличие от вас всех. Эксперт_Керосинов: стойкость 2/10, слетает за полчаса. За такие деньги берите армани или диор. Сёма Хляев: Хочу попробовать!

Главное помнить, что наступил день шуток за триста.

Отправила я тут, значит, на Esxence одного своего парфюмерно одаренного друга, который живет недалеко (ну как недалеко – пару часов всего ехать). И теперь и его жизнь не будет прежней, и я в ответе за того, кого погубила, мне кажется. Человек мне присылает совершенно прекрасные в своей чудовищности вопли про духи, запахи и синдром Стендаля. Войсики, 47 штук за вчера. До Laboratorio Olfattivo, кстати, куда я его вчера гнала пинками чтобы пиратски сфотографровать там Эллену и прислать мне сталкерскую фоточку, человек не дошел, ну ладно. В общем, я постараюсь частями набросать какой-то план по освоению новинок, которые выглядят интересными. Etat Libre d'Orange Sous le Pont Mirabeau, потому что в этом году надо перенюхать всю акватику, таков путь. А тут можно поискать еще и немножко парижской грязищи. Чайно-дымная акватика Olfactive Studio Smoky Soul по тем же причинам. К слову про Laboratorio Olfattivo – Til... и Miss_U. Все еще верю, что он дойдет. Meo Fusciuni Sogni – рисовый пар, елки, дзен, дерево и дым. Francesca Dell’Oro Else. По описанию обсессивно, минерально, зелено и зло, для Франчески очень внезапно. Bois 1920 Scuro. Перец, кокакольный ладан, очень много дыма. Kajal Masa – не фанат марки, но тут сделали лунную-призму-дай-мне-силы, и это любопытно. Майская роза Dusita Rosarine Облачный атлас и сахарная вата Pierre Guillaume L’Air et l’Eros Atelier Materi Cuir Nilam – пачули и кожа. HÆC DIES Filippo Sorcinelli – история как обычно наркоманская, пасха, воскресение, женщины, и песок под ногами. Мне просто интересно, докуда он еще сможет долететь. Le Galion L'Astre – туберозный фужер? Его еще и делал Родриго Флорес-Ру, он умеет делать веселыми странные духи.

Вот вроде ерунда какая-то, но бот с человеческим лицом у парикмахерской сразу как-то исправляет настороженность к новым местам. Это я иду по своему любимому пути слабоумия и отваги и пойду завтра к незнакомому мастеру, потому что а) близко к дому и б) бюджетно. Продолжаю быть амбассадриссой доступных услуг, в общем. Прогнозы, пожелания?

Вдогонку краткое содержание безумно длинного фичера Vogue Business про них. Первый продукт, выпущенный in house – февральский женский аромат Q, осенью планируется выход нового женского флагмана, который хотят получше, чем раньше, слинковать с модой (вангую золотые цепи). Глобальное обновление линейки макияжа произойдет в 2024, новая цель – молодая аудитория. Этим планируют убить двух зайцев – подрастить ядро аудитории (по разным оценкам макияж им пока что приносил не очень много денег – до 20 процентов, а тягачом была все-таки парфюмерия). И продолжить дорожку лояльности к 2025 году, потому что тогда они выпустят уход за кожей (о том, что опять выпустят, впрочем, не говорят – видимо, старое уже забыли, да и что там было-то того ухода). Так быстро они действовали сознательно, им было важно стать первым итальянским брендом со стопроцентным контролем. Потому что Керинг сможет что-то такое сделать с Гуччи, видимо, не раньше 2028-го года. Производство будет отдано на аутсорс, но доверенным итальянским же партнерам (Intercos, ICR, Cosmint, Give back beauty). Пока что в новом подразделении Dolce&Gabbana beauty работает примерно 200 человек, половина – в новом миланском офисе, половина разбросана в ключевых точках по миру. Расширяться будут в первую очередь в Азию. Во главе – Альфонсо Дольче, брат Доменико, и Джанлука Тониоло (который занимается операционным управлением.