Конструирование и моделирование, технологии пошива одежды, швейно-портновские полезности, планы, процесс и результат... в общем, все подряд от портного из Минска.
Короче, берем наш естественный уровень горловины и отрезаем все, что выше. Обращаю внимание, на выпуклую линию отреза. Конкретную впуклость-выпуклость будут определять наши прямые углы в точках сопряжения: это пересечение с линией полузаноса и плечевая точка.
А разгадка одна: не углубляли. Шейная, верхнегрудинная и точки основания шеи соблюдены, значит, горловина наша на естественном уровне. Но ей сделали так называемый cut out. В русском языке мы обзовем это фигурной горловиной.
Интересная здесь ситуевина с горловиной: очевидно, что здесь переносили плечевой шов вперед, но не очень очевидно, углубляли ли саму горловину в принципе.
Но если вдруг вы видите рубашечный крой, но не видите явных мест, куда могла быть переведена нагрудная вытачка, то в 90% случаев она будет выведена в пройму без закрытия. Это дает мягкие заломы на месте нереализованной вытачки, которые ДЕФЕКТОМ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
Во-вторых, ничто не мешает нам перенести нашу нагрудную вытачку по модели. Помним только про отвод вершины вытачки от точки масимальной выпуклости груди, иначе пэстис-пэстис
Тэкс, тэкс, базовую базу мы построили, настал черед моделирования: на нужны карманы, горловина, застежка и шлица. Казалось бы, что тут моделировать - фигак-фигак и в продакшн, но вот, поверьте мне, в каждом из этих элементов есть свои секретные секретики и ПРАВИЛА практически без исключений. Погнали? 😉😉😉