Тут началась эпидемия хит парадов самых невкусных блюд, а так же крещендо статей, оплакивающих закрытие в этом году легендарного ресторан «Noma», в Копенгагене. Любители гастрономии, профессионалы, напишут сотни статей о том как шеф Рене Редзепи изменил мировую гастрономию, о том, как продвигал «локоворство» и sustainability. Напишут совершенную правду. Я же напишу о собственном опыте. Мы были в «Нома» году в 2014 вместе с моей женой и нашим другом. Это было одно из самых чудовищных разочарований в моей ресторанной жизни. На протяжении двух часов нам подавали гнездо из экологического мха, кисель из морошки, ферментированную тушку перепелки на ложе из арктических цветов, арктического гольца, опресненного березовым соком и прочую деконструированную пасту из акации. Запивали мы все это каким то чудовищным австрийским биодинамическим рислингом, мутным в цвете и квашенокапустным во вкусе. На вопрос «нет ли у вас обычного, не биодинамического вина», сомелье посмотрел на меня как на идиота и прочел лекцию о sustainable wine. Я к тому моменту отработал в винном бизнесе 19 лет, но внимательно выслушал весь бессмысленный набор слов и определений. Здесь пытливый читатель может предположить, что свинью ( меня) просто привели к апельсинам. Слушал человек всю жизнь попсу, а тут его в оперу позвали и он заснул, тк ни черта не понимает в высоком искусстве. Но нет. Где только я не жрал - от забитых в норы гонконгских лапшичных и тратториях на три стола в итальянских деревнях, до всевозможных героев гида Мишлен и 50best. К моменту посещения «Нома», за моей спиной, точнее за моим пузом, были Celler de Can Roca, Arzak, Mugaritz, Arpege, André, Diverxo, Bo Innovation, Heston Blumenthal, Osteria Francescana, Tin Lung Heen и черт его знает сколько еще великих имен. Нома отличалась от них тем, что в ней было элементарно не вкусно. После этой знаменательной трапезы, я сидел на набережной, жевал бутерброд с селедкой и думал о том, что в Нома сумели придумать и воплотить в жизнь величайшее наебалово. Ведь если есть на свете люди, готовые платить по 800 евро с носа за раздутую критиками гастрономическую нелепость, то грех с них эти деньги не брать.