​​Есть в Аммане чудесный ресторан, мой любимый, наверное, из всех, что когда-либо посещала доселе по миру, Kан Заман (كان زمان). Стоит он на отшибе, на вершине холма в старой иорданской деревне, которую постепенно поглощает город, за каменными, древними стенами поместья. Кан Заман (в переводе с арабского: «это было в прошлом» или, как часто переводят, «однажды давно») был когда-то центром хирбета Абу Джабер, основанного братьями-купцами для ведения сельского хозяйства и скотоводства. По сей день Абу Джабер одна из наиболее влиятельных и могущественных христианских семей Иордании. Впечатляющее поместье во времена османского владычества пришло в упадок и использовалось османскими военными как склад и конюшня. Поместье было полностью реставрировано в 1989 году. На территории сейчас расположены ресторан, пекарня, бар и кофейня, уютный внутренний дворик. В Кан Заман частенько проходят концерты рок-групп и рок-фестивали.
Еще туда возят автобусами туристов… Ну возили, когда был еще жив туризм. Потому что своим ходом туда не добраться. Только на колесах. То есть публика там преимущественно либо местная, ценители колорита и истории, ну и, безусловно, кухни. И кучки туристов.

Но с Кан Заман у меня связаны две заметки этнографического характера.

Первая – не поддающийся разумению валет-паркинг. Вы приезжаете на машине, и у вас есть две возможности: припарковаться на бесплатном паркинге под стенами Кан Замана или же въехать в крошечный дворик перед входом. Ладно бы, если бы была просто платная парковка. Но нет. Вы въезжаете. Отдаете ключи и 5 динар (500 рублей) охраннику, он садится в вашу машину, подвигает ее на метр, «паркует». Все. Когда вы выходите - он ее подвигает обратно на метр, в исходную позицию. Валет-паркинг а-ля араби. Активная имитация бурной деятельности.

Вторая забавная история связана с солонкой и перечницей в ресторане в виде обнимающейся парочки бедуинов. С первого взгляда я в них влюбилась и спросила у официанта, можно ли их купить. Официант, озадаченно глядя на меня в упор, покачал головой: «Нет!». Но я настаивала, что они мне позарез нужны, я готова их купить за любые деньги. Официант пошел за администратором. Пришел администратор, колоритный пожилой сухощавый дядечка (ему очень не хватало к образу фески). С нескрываемым любопытством глядя на меня, он вопрошал точно ли мне нужны эти перечница и солонка. Я была непреклонна. Соображая максимально быстро, администратор выпалил, по-моему, первую сумму, которая пришла ему в голову: 18 динар. Я сказала: «Тамам». Спустя какое-то время мне принесли коробочку, в которой лежала эта парочка, новенькие и блестящие. Спустя какое-то время снова возвращаюсь в ресторан. И что бы вы думали? На входе появилась витрина! С сувенирами. И главное место занимает что? Именно! Солонка и перечница. И стоимость: 20 динар.
Ещё стоят фонари-подсвечники, красивые. По туристическим местам и базарам я не хожу, глаз не замылен, а восточные декоративные штуки – обожаю. Беру самый красивый, на мой вкус, фонарь. Какого же было мое удивление спустя несколько часов, когда, распаковав его, я обнаружила, что все его донышко залито воском. То есть они еще и решили продать б/у фонари, которые, видимо, раньше использовались в интерьере.

Не, ну логично. Если можно сделать деньги, чего бы их не сделать!
В принципе, можно еще начать продать там воздух и запах. Благо, что пахнет там, действительно, очень вкусно.

#Иорданские_заметки #Иордания #ближневосточныекраски #заметкинаполяхменталитета