Общий вес каминной конструкции в среднем составит не менее 600 кг, а в большинстве случаев - более тонны, поэтому для камина потребуется собственный независимый фундамент. Много проще соорудить фундамент для камина еще при возведении дома, иначе построить его будет достаточно сложно. Если предполагается строительство камина в здании завершенной постройки, то потребуется привлечение специалистов, способных рассчитать нагрузку будущего камина на существующие несущие конструкции.
Для камина потребуется фундамент с большими размерами в плане (на 10-15 см), чем основание камина. Важно выдерживать зазор между фундаментами здания и камина не менее чем в 50-55 мм — его необходимо заполнить песком. Перевязку фундаментов (здания и камина) выполнять нельзя - они имеют различную осадку, что приведет к образованию трещин.
Котлован для фундамента камина должен быть глубиной 600 мм - для одноэтажного дома и 700-1000 мм - для двухэтажного или его глубина должна соответствовать заданной при выполнении фундамента здания. На дно вырытого котлована необходимо поместить выравнивающую подушку из песка (на непучинистых грунтах) или песчано-гравийную (на пучинистых грунтах, состав: песок-40%, гравий-60%).
СПРАВКА: к пучинистым грунтам относятся пылеватые и мелкие пески, супеси, суглинки и глины - т.е. грунты, широко распространенные на территории России. По достижении определенного уровня влажности, объем таких грунтов при замерзании (в зимний период) возрастает, вызывая послойный подъем грунта в пределах той глубины, на которую он промерзает. Вследствие чего происходит неравномерный подъем фундаментов, если нагрузки, воздействующие на них, не компенсируют силы пучения грунта. Пучение грунтов вызывает деформации преимущественно легких зданий, большинство из которых строится в сельской местности.
Подушка, препятствующая воздействию пучения грунта на фундамент каминов и печей, должна иметь ту же высоту, что и подушка основного фундамента здания (к примеру, в Подмосковье ее высота должна составить от 100 до 600 мм, в зависимости от степени пучения грунтов). Песчано-гравийную подушку необходимо укладывать послойно, с увлажнением каждого нового слоя. В процессе укладки необходима утрамбовка (автоматическая или ручная) и выверка горизонтальности основания при помощи уровня.
До укладки песчано-гравийной подушки требуется выровнять и утрамбовать грунт на дне котлована. Если после откапывания котлована прошли дожди, то перед укладкой подушки необходимо удалить из него лужи (вычерпать), если же донный грунт стал текучепластичным - его нужно срезать до устойчивого (как правило, на несколько сантиметров).
Устроить фундамент из бутобетона обойдется дешевле. Для него необходима опалубка, обшитая изнутри рубероидом (толем, пергамином) или обмазанная битумом - для того, чтобы исключить утечку цементного молока в песок. Опалубка размещается на подготовленном основании, внутрь укладывается первый слой камней крупного размера (диаметром до 15 см), между ними засыпается щебень. Поверху заливается цементный раствор (1 часть цемента на 3 части песка), он готовится из расчета на один день работы.
Акриловые ванны изготовлены из полимерного пластика и по сравнению с традиционными чугунными ваннами обладают рядом преимуществ и требуют особого ухода. Чем мыть акриловую ванну и какие чистящие вещества подходят для гладкого покрытия - давайте выясним.
ЧЕМ ЧИСТИТЬ АКРИЛОВУЮ ВАННУ, ПРИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ: Малая степень загрязнение - отмоет обычное мыло или средство для мытья посуды, такой уход за акриловой ванной самый щадящий и простой. Средняя степень с подтеками извести - на всю поверхность используете мыло, подтеки удаляете с помощью мягкой ткани, смоченной в теплом уксусе (столовый или винный) или лимонном соке. Сильная степень - потемнения, известь и царапины. Потемневшие участки споласкиваем водой и натираем сухой тряпкой, известь удаляете как описано выше. Царапины можно выровнять мелкозернистой наждачной бумагой. Тереть сильно не нужно, только несколько движений по месту царапины, далее полируете тканью. Если царапина неглубокая, попробуйте сначала потереть тканью в течение пятнадцати минут.
ЧЕМ ЧИСТИТЬ АКРИЛОВУЮ ВАННУ НЕЛЬЗЯ: средства с мелкими абразивными элементами; сантехнические средства, содержащие щелочь, аммиак и кислоты; ацетон и бензин, также противопоказаны. Уход за акриловой ванной будет более эффективным и простым при применении специальный чистящих средств, предназначенных именно для акриловых покрытий. Спец-средства продаются в баллончиках с пульверизаторами, раствор под давлением распыляется на загрязненную поверхность, после чего, вы ожидаете несколько минут и протираете сухой тканью. Чем мыть акриловую ванну, чтобы смыть остатки моющего средства - споласкиваете обычной водой и протираете сухой тканью.
Чтобы окончательно определиться чем чистить акриловую ванну, необходимо оценить все варианты и желательно попробовать самостоятельно. Если ваша ванна новая и эксплуатируется не долгое время, попробуйте сначала обычное мыло. Так вы сэкономите средства и время на поиски дополнительного химического средства.
Для ванн, которыми много и часто пользуются, стоит, конечно, сразу выбрать специальное средство. Специалисты советуют при решении вопроса, чем мыть акриловую ванну, советуют применять именно их, чтобы продлить срок службы покрытия.
Важное дополнение, уход за акриловой ванной требует не только использование специальных средств для мытья, но и правильное использование самой ванны. Покрытие акриловых ванн не предназначено для замачивание белья и стирки, стиральный порошок разъедает ее поверхность и портит целостность гладкого слоя, что приводит к быстрому износу ванны.
Когда заходит речь о теплоизоляции дома, часто на ум приходит минеральная вата. И это пугает! Мало кто знает, что минвата опасна ядовитыми токсинами и может принести с собой целый букет разнообразных болезней. Но обо всем по порядку.
Строители используют утеплители из минеральной ваты много лет, часто совершенно не подозревая о потенциальной угрозе. Этот материал изготавливают из натуральных горных пород, поэтому производители любят говорить о его «экологичности». При этом забывают упомянуть, что в процессе производства минералы вытягивают в тончайшие волокна, которые со временем начинают крошиться в мелкую пыль. В своем составе минераловатная пыль содержит соединения тяжелых металлов, которые оказываются в организме при вдыхании. Свинец, например, негативно влияет на работу почек и разрушает нервную систему, кадмий нарушает обмен веществ, цинк провоцирует тяжелые отравления, оксиды алюминия, кремния, железа разрушают ткань легких, вызывая пневмофиброз. От этих вредных воздействий не спасет слой отделочных материалов, из-под которых в воздух попадают не только микрочастицы пыли, но и куда более опасные фенол и формальдегид. Эти два вещества, согласно ГОСТ 12.1.007-76, имеют второй класс опасности и выделяются из фенолоформальдегидных смол, склеивающих волокна минваты. Они раздражают слизистые оболочки, отравляют организм, действуют на нервную систему, провоцируют развитие онкологических заболеваний. Формальдегид даже официально признан канцерогеном.
Вот что скрывается от ваших глаз по окончании работ по теплоизоляции. А оградить себя и близких от опасности при выборе стройматериала можно, лишь вчитываясь в технические условия на производство (ГОСТы), где сказано о возможных рисках для здоровья человека.