10 главных впечатлений с Этны. Спасибо вам за этот вопрос! А то бы я ещё полгода писал отчёт по Этна-туру. Да потому что ступаешь с трапа самолёта на родную землю, переставляешь симку, и всё, ты снова в вихре, ты разгребаешь завалы, изредка поднимая голову. Огляделся — опа, листья облетели. Когда это случилось?

1. Ну, вот что ни говори, квадроциклы. Совершенно детское удовольствие — под тобой зверь машина, огромными своими колесищами проминающая любые неровности рельефа. Тебя трясёт как погремушку, так что ты эту маму Этну узнаешь всеми костьми своими. На ровных отрезках мчишь сломя голову. А потом, спешившись, ползаешь как муравей по сходам лавы, которым 3000 лет, 300 лет, 30 лет, заглядываешь в гроты, обозреваешь облака под ногами.

2. Люди. Очень крутая команда подобралась. Такое впечатление, что был кастинг для ситкома, и надо было доснять одновременно пару серий для Друзей, Клиники и Как я встретил вашу маму. Кстати, у нас даже оператор был, ждём фильм.

3. Два магнума Ciro Biondi в компании Чиро Бьонди и его жены Стеф. Здесь важно всё, и сами вина, и размер, и компания. Не дегустация, а живое человеческое общение с талантливыми, искромётными людьми. San Nicoló 2015 и Cisterna Fuori 2016 — это инь ян Этны, вечный двигатель. Нежнейший текучий электрический шёлк — Сан Николо, дымящийся кусок лавы — Чистерна Фуори.

4. Виноградник гарначи на километровой высоте, куда мы ездили с местным китайцем Стефом (не путать со Стеф Бьонди, она англичанка), точнее то, что от него осталось — три сотни более чем вековых корявых лоз, разбросанных в орешнике, под дубами и каштанами. Azienda Agricola Sciara. Выше этого виноградника уже только кратеры, никаких следов жизнедеятельности человека за последние 3000 лет. Позже мы пробовали его гарначу с соседнего виноградника (980 м), более молодого (лет 60-70), более регулярного и ухоженного. Фантастика. Это 100% этна, глубокая, тонкая, пепельная, диковатая. Что это не нерелло маскалезе, догадаться невозможно. Нерелло на этой высоте не вызревает, а гарнача вызревает.

5. Magma 2013 Франка Корнелиссена. Шапо. Сульфиты или не сульфиты, керамика или стекловолокно, философия натурализма или ещё какого-нибудь -изма, Голливуд сельского хозяйства или бесконечное копание в себе секатором — абсолютно всё это становится не важно, когда пьёшь Магму. Квинтэссенция Этны, почти алхимическая.

6. Osteria RossodiVino в Таормине. Великолепная подача, атмосфера, сервис, бокалы Zalto в конце концов, свежие морепродукты — от смерти. И пять дополнительных плюсов за винную карту, в которой есть не только Сицилия, Италия, Этна, но и гениальный Peter Jacob Kuhn Quarzit Oistrich Riesling Trocken. Большое человеческое спасибо.

7. Nuna — карриканте с восточного склона с 900 метров. Я его заприметил еще в апреле на Контрадах (это такой ежегодный показ вин Etna DOC), там же познакомился с Фабио Перколла, автором. Но в этот раз оно меня поразило снова — своей чистотой, ясностью, оно как камея тонкой работы, каждый лепесток, травинка, капелька мёда, пух на персиковой шкуре — всё прорисовано безукоризненно.

8. Бодирафтинг по Алькантаре. Сначала ты час преодолеваешь выверты в общем-то даже ручья, а не реки, понимаешь, насколько бессилен против падающей воды, утешаясь тем, что не только ты, но и камень бессилен, а потом за полминуты рафтуешь, беспомощно закручиваясь воланчиком. Скользишь фактически по голому камню. Скорость воды делает тело камня мягким. Стены-берега, прорубленные потоком метров на 15 вглубь, завораживают.

9. Рассказ Даниэлы Барбьери (наш гид в Сиракузе) про Teatro Greco. Я был там раза три в этом театре, без гида, все думал, что сам вычитаю все, что мне нужно, благо симка местная. Я заблуждался. За 15 минут перед моими глазами прошли сцены жизни из греческого полиса, римского города, похоронные процессии византийцев, обозы с пшеницей испанцев.