Взгляд на грузинское вино Часть 1 Коммерческое грузинское виноделие можно условно разделить на 2 направления: малое бутиковое виноделие и заводское производство. Второе, в массе своей, нацелено на изготовление вин по европейской технологии, первое же (на которое и будет сделан акцент в статье) — аутентично смотрит в 8000-летнее прошлое, используя для ферментации преимущественно квеври (большие глиняные кувшины), традиции и заветы своих дедов. Почему выше выделено слово коммерческое? Дело в том, что в самой Грузии вино для себя, семьи и друзей делают примерно все. Вино это не продается и попробовать его можно только лишь по особому случаю в гостях. Все это производство, включая традиционные грузинские застолья, имеет мало отношения к винной культуре, культуре сочетания вина и еды, а скорее, к культуре народа, где вино — всего навсего атрибут. Немного о квеври Переходим к аутентичности. Квеври — глиняный кувшин объемом от 350 до нескольких тысяч литров. Наиболее популярные — на 1 и 2 тонны. Виноград вместе с косточками, шкурками и иногда гребнями (в основном, речь о жарких Кахетии и Картли, где гребень успевает созреть к моменту уборки урожая) закладывается в квеври и происходит алкогольная ферментация. Затем вино отдыхает около полугода и разливается по бутылкам и другим емкостям для дальнейшего хранения. Это если коротко. Такой метод производста называется кахетинский. В западной части страны, в Имерети, климат прохладнее и гребни обычно отделяются и не используются. Вина получаются мягче и не такими мощными (длительная выдержка на гребнях дает винам большое количество вяжущих рот танинов). Ближе к делу Поворотная точка грузинского виноделия — 2006-й год. Именно тогда Россия, условно владевшая 90% долей от всего винного экспорта, "забанила" Грузию и ввела эмбарго на вино. И Грузии пришлось не просто искать новые рынки, но и сильно поднимать уровень своего вина (российский потребитель в тот момент не был особо требовательным к качеству и выпивал буквально все), чтобы на этих самых новых рынках не быть статистом и лузером. Примеров успешного успеха хватает. Взять того же Яго Битаришвили (Iago's wine). Его вина — одни из самых востребованных в Грузии. Точнее, там их просто нет. А есть они в мишленовских ресторанах по всему миру. Найдете такой — обязательно попробуйте и потом расскажите в комментариях к этому материалу. Современное бутиковое грузинское вино — синоним натуральности. Дрожжи используются исключительно дикие, сера практически не добавляется. Все это было бы здорово, если бы не влекло за собой непостоянство результата. Отсутствие должного образования у подавляющего большинства виноделов — серьезный аргумент в пользу случайности получаемого вина. Молодое поколение, воспитанное школами натурального виноделия, такое любит — натурально и славно. Более же консервативный взгляд на вещи, приверженность конвенциональному подходу и вкусу, заставляет относиться скептически к большинству предлагаемых Грузией вин, выделяя для себя отдельных производителей, но не грузинское вино как класс. Большая проблема, на которую обращает внимание Мастер Вина Лиза Граник в своем гиде — ухудшающееся с годами качество вин у новых виноделов. В первый год-два, пока их квеври новенькие — все хорошо, вина чистые и аккуратные. Но спустя несколько винтажей, без должного контроля за гигиеной со стороны винодела, вино стремительно обрастает дефектами. И таких вин с дефектами много — примерно 30%, согласно последним данным. При этом нужно еще иметь в виду, что в квеври делается менее 10% от всех вин Грузии, и данная статистика относится именно к этой доле. Другой важной проблемой Лиза называет веру виноделов в то, что вино рождается в квеври, а не на винограднике. Для многих "домашних виноделов" в урожае важно количество, а не качество, уборка идет в большие кузова грузовиков, проводящих многие часы под палящим солнцем. Ягода давит сама себя, идет окисление. Нехорошо. Традиции должны учитываться, но они не могут быть диктатом, когда цель — качество. Продолжение следует...