​​Ритуал "изгнание коробочки" Предположим батарею на полугибких элементах вы взяли. Если очень повезло, то даже с микроконцентрирующим покрытием из вечного фторопласта. Что теперь с ней делать? Первым делом, после получения панели на почте, обязательно проверьте на наличие трещин на поверхности панелей. Здесь придется подобрать верный угол освещения. Продольные трещины и связанное с ними снижение КПД - прекрасный повод начать спор и вернуть деньги. Если трещин нет - я аккуратно убираю черную коробочку и припаиваю к проводникам, торчащим из панели дополнительный провод (желательно в силиконовой оболочке) длиной до полуметра. Конец провода оформляю подходящим разъемом (хоть "тюльпан", хоть "банан", хоть XT60 от дрона). Места выхода провода из панели герметизирую. Все, на этом панель становится генератором as is без всякой лишней мишуры. "Черную коробочку" не выбрасываем, просто припаиваем к ней ответные разъемы. Главное здесь то, что отнесенная на значительное расстояние от панели коробчонка острыми пластиковыми углами уже не сможет в рюкзаке медленно, но верно продавливать тонкие C60. Подключать какие-то солнечные контроллеры к маломощным, описанным мной ранее, туристическим батареям (до 40W) бессмысленно. Проще всего электричество от батареи подать через копеечный диод Шоттки (для предотвращения обратной утечки) на буферный аккумулятор. Маломощная солнечная батарея без буферного аккумулятора - деньги на ветер (imho) Буфер будет нивелировать для конечного потребителя все недостатки облачности и изменения инсоляции и позволит нормально заряжать свои устройства (без рывков и перебоев). Этот буфер надо заряжать минимальным количеством преобразований с максимальным КПД, а от него уже питать технику. ------------------ Важно! Я крайне рекомендую избегать случаев "двойного преобразования", когда конвертер воткнут в конвертер, который втыкается в конвертер. Все эти DC-DC агрегаты, преобразователи повербанков запросто съедят все что выдает наша батарея, оставив пользователю крохи энергии и ситуацию "смартфон заряжал сутки". ------------------ Среднестатистическая гибкая туристическая 21W батарея с aliexpress содержит 3 секции, соединенных между собой параллельно (при таком соединении затенение одной из секций панели приведет лишь к падению мощности батареи пропорционально числу затененных секций, но работоспособность сохранится). В каждую секцию входит по 12 ячеек соединенных между собой последовательно. Напряжение на одной ячейке составляет ~0.65V, что дает для 12-ти последовательно включенных ячеек 7.8V. Рабочее напряжение гуляет примерно около этих цифр. Такое напряжение согласуется с напряжением гелевого свинцового аккумулятора на 6V. Такие аккумуляторы используются в мотоциклах, в источниках бесперебойного питания (ИБП), в некоторых системах домовой сигнализации. Весят они конечно побольше (раз в семь-десять) литиевых банок одинаковой емкости - 1.2 А·ч~300 г, 3.2А·ч~600 г, 7А·ч~1300 г - но цена в пересчете на емкость сравнима с качественным литием. Тяжеловаты, зато минимизируем потери в нашей соларостанции. Ну а далее к нашему буферному аккумулятору можно подключить, например нашу "изгнанную коробочку". Хотя КПД преобразователей внутри таких коробок составляет чаще всего ~80-90%, да и вообще работают эти контроллеры на борту батарей очень странно, выдавая при одинаковой инсоляции абсолютно рандомизированные токи. Поэтому особо нет желания подключать к аккумулятору, нужно что-то более эффективное. Например, такое, или лучше даже такое с готовыми выходами USB. Возможно существует и что-то поинтереснее (пишите в комментарии, если нашли). Notabene: если же последовательно соединить две гибких туристических батареи (свою и друга), то получим напряжение ~13V, которое согласуется с трехбаночной (3S) сборкой Li-Ion, с зарядкой для автомобильного аккумулятора и работает с "тысячи их на aliexpres" конвертерами QuickCharge/PowerDelivery. Так что энергетически выгоднее путешествовать вдвоем с правильным другом. #LAB-66@SolarEnergy